По конструкции — ФУОЗ планируется сделать малогабаритным, чтобы можно было воткнуть его в корпус СОВЕКа, тип датчика — оптический, процессор — atmel ATmega 8. В качестве фенечек — подстройка угла выносным переменным резистором, функция сохранения установленного угла (хочу, чтобы не нужно было откручивать корпус зажигалки).
искра возникает в момент размыкания контактов
График опережения был на оппозите весьма условный, его корректировали по ходу когда Саруман зажигалку делал свою
Почему оптика в датчике? как защитишь от загрязнения? Не проще ли ДХ? В каких пределах сделаешь разбег угла? Как вариант предлагаю сделать универсализацию и завязать устройство с датчиком детонации дабы углы автоматически и оперативно подстраивать в зависимости от топлива
Я обхожусь теми деталями, что есть в доступе. ДХ купить быстро не смогу, потому остановился на оптике. От загрязнения защищает родная крышка. Ручную регулировку угла по первым порам думаю сделать от 10 в позднее до 20 в раннее, там отредактируем. Датчика детонации у меня нет, значит в первой версии его и не будет. к тому же топливо у меня всегда одинаковое — белнефтехимовский АИ-92. Может в будущем и прикручу, но только «может».
Изучи работы Сарумана и Woofer’a, топики можно найти здесь же, в электрике, там же ссылки на их сайты. Думаю, на многие вопросы ответы найдутся.
Ручную регулировку я бы сделал на отдельном микроконтроллере+кнопки — такую конструкцию легче защитить от влаги и вибраций. К тому же переменники со временем окисляются, имеют большую неравномерность сопротивления. Если есть желание, могу поделиться схемой помехозащищенного интерфейса по одному проводу.
Хотел ставить многооборотные подстроечники прямо на плату, но теперь эта идея уже не выглядит хорошей. Как вы и сказали — лучше кнопки. С интерфейсом сам разберусь думаю, но всё равно спасибо. Пойду искать темы означенных товарищей.
Да, это Саруман, обсуждение здесь и здесь
Woofer: статья на оппозите, сайт, учетка неактивна (
начнем по-порядку. 1. надо определить момент незадолго до ВМТ, чтобы от этого момента начать отсчитывать время до момента поджига. сделать это надо не слишком рано до ВМТ, и не слишком поздно. В идеале фронт сигнала (без разницы, ниспадающий или восходящий ) должны приходить на самый ранний момент зажигания. 2. так как датчик будет стоять на распредвалу, то секторов должно быть симметричных два. 3. чтобы неравномерность вращения не вносила неточность в определении УОЗ, сектор должен быть не слишком широкий, и находиться «до» момента искрообразования. т.е. сектор заехал с датчик, выехал из него (или наоборот), МК подсчитал время, и по некоторому закону, на основании этого времени выдал задержку на таймер УОЗ.
какой закон — тебе виднее. проще всего использовать таблицу с фиксирвоаными значениями, соотстветсиве времени прохождения шторки — времени задержки искрообразования.
советую также использовать мап-сенсор (например BMP085 bosch — недорогое, но забавное решение) но потребуются вычисления поправочных коэффициентов, и работа с I2c, так что лучше сразу ориентироваться на ARM. датчик детонации тоже не проблема, можно его напрямую даже подключить, но программынй фильтр мне создать не удалось. либо покупать HIP9011, но с ним еще надо разбираться.
тьфу. поздний момент зажигания. устал чего-то на работе. диаграмму ГРМ нарисуй, и все сам поймешь.
Эммм, BMP-085 це ж барометр. Вакуумное опережение? А не лучше ли в таком случае поставить дифференциальный барометр по типу MPXV7002?
А в чем прикол корпуса от Совека? Проще и надежнее ставить стандартный коммутатор ВАЗ (какой в основе совека и лежит), к нему в отдельном корпусе ФУОЗ. Коммутатор и ФУОЗ — вынести под седло или еще куда, где они будут защищены от влаги и от тепла двигателя.
Не проще и не надёжнее. Если «усе так робяць», то это не значит, что это лучший вариант. Теперь по пунктам: 1) На корпусе СОВЕКа уже есть все нужные крепления, ничего не нужно делать самому. 2) Внутрь отсека с электроникой у меня за 2 года не попало ни воды ни грязи вообще. А вот под сиденьем всё залито постоянно. Лишние провода — лишний шанс для них переломиться.
Вот тут буду обламывать.
1. Тепловой режим под крышкой совсем не айс для электроники (тащемта, не зря второй кактус вынесли вон)
Читайте также:
2. По поводу креплений и прочего — крепежная пластина и модулятор делаются довольно легко, а корпус от совека еще нужно достать (сделать такой малым тиражом нереально из-за ценника, а самому — сам понимаешь). Закупать совеки, чтобы в их конструктиве сделать клон кактуса, как-то глупо.
3. Корпус от вазовского комма еще долго будет служить оппозитчикам, делая немаловажным один момент — в случае выхода из строя в поле, блок зажигания меняется на вазовский, мот, пусть и без опережения, но едет дальше. Все остальные уникальные конструктивные решения, какие бы навороченные они не были, в случае поломки обрекают пилота на эвакуацию до места ремонта. А ломается все и всегда, и как правило, в самый неподходящий момент.
4. Лишние провода никуда не переломятся, ибо проводка к коммутатору неподвижна (ты же не будешь ставить коммутатор на руль, верно?)
У меня уже корпус есть, как я уже указывал — делаю на основании того, что есть. Потом кто куда захочет — тот туда и вставит. А по поводу температуры — у меня контроллер автоклава уже 4 года безотказно работает при сильной тепловой нагрузке, потому и не загоняюсь.
Дохнут обычно не контроллеры, эти твари как раз живучие, дохнут силовые элементы
Дмитрий, послушай Кэпа, Кэп дело говорит про силовые элементы. Посмотри хотя-бы в датащите ток для IGBT при 20 градусах и 100 градусах (что под крышкой достичь вполне легко — перегретый на жаре в пробке двигатель имеет температуру 70-80 градусов, плюс собственная температура чипа).
fuoz.sarumanСОБАЧКАgmail.com
Связь через личные сообщения, Вконтакте, по телефону.
Сообщение izh_PS » 07 апр 2014, 00:19
Многие интересуются, какая польза от ФУОЗ, для чего он и тд. В этой короткой статье написано предназначение и необходимость ФУОЗ
-
Читайте также:
Немножко теории. УГОЛ ОПЕРЕЖЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ (УОЗ). Двигатель развивает максимальную мощность, если пик давления газов в цилиндре совпадет с положением поршня, только что миновавшего свою ВМТ. Поэтому искра должна образоваться между электродами свечи не точно в этот момент, а чуть раньше, поскольку воспламенение горючей смеси требует определенного времени. Каждому типу двигателя и даже режиму его работы соответствует оптимальный УОЗ (в миллиметрах хода поршня или градусах поворота коленчатого вала до ВМТ).
По мере роста частоты вращения коленчатого вала время, за которое должна сгореть смесь, становится все короче. Поэтому горючую смесь надо воспламенять тем раньше, чем выше обороты коленчатого вала двигателя. Для двухтактных моторов с контактным зажиганием или зажиганием с индуктивном датчиком разработчики опытным путем находят тот усредненный угол опережения зажигания, при котором двигатель достаточно устойчиво работает во всем диапазоне числа оборотов. Этот угол называют установочным. Если же производить электронную регулировку угла опережения зажигания, то можно обеспечить прирост мощности двигателя до 10-15 % и улучшить его экономичность. Четырехтактные двигатели также требуют изменения УОЗ в зависимости от числа оборотов коленчатого вала.
ФОРМИРОВАТЕЛЬ УГЛА ОПЕРЕЖЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ (ФУОЗ) «Саруман» считывает время прохождения модулятора в датчике, затем переводит его в обороты, сопоставляет с таблицей значений УОЗ и делает нужную задержку в искроподаче, то есть создает оптимальный УОЗ в зависимости от изменения числа оборотов двигателя. Повышает крутящий момент во всем диапазоне оборотов, уменьшает расход топлива в связи с полноценным сгоранием топлива и оптимальным углом опережения зажигания. Улучшаются плавность хода и динамические показатели мотоцикла/автомобиля. Так как на большинстве отечественных и зарубежных мотоциклов отсутствует механизм опережения, ФУОЗ является необходимым дополнением системы зажигания, которая даст возможность полностью раскрыть потенциал двигателя.
автор: Виктор Павлик 2 Stroke Performance Co
ФУОЗ Сарумана. Хелп нидед!.
Миртрудмай всем!
В конце 2014 купил через ВК эл.зажигу состоящую из оптопары, ФУОЗ (Сарумана,по утверждению продавца) и коммутатора 133.3774-01. Тока щас руки дошли поиграться. В ФУОЗе прошиты 2 функции на выбор(ограничение оборотов,»прогрев» свечей и тп), а также предлагались 3 штатных графика УОЗ, отличавшихся, условно, крутизной участка 0-4000 об. Типа такова
Я, начитался всяких статей в сети (включая сайт Сарумана) и выпендрился, попросив прошить графики собственного разлива, т.к. меня больше интересовала возможность переключения между АИ-80, АИ-92 и коктейлем из них (50/50), нежели выбор между «моща», «тяга» и «полет в космос».
Это как бы УОЗ для АИ-80. А для коктейля и АИ-92 сместил ее вверх (по Y) на сколько-то град (уже не помню из каких соображений). интуитивно,типо.
(аппроксимация между реперными точками — целые, как правило значения — вручную. чиста по кривизне.)
В итоге, по моим представлениям, есть как бы условно (!) некая идеальная кривая УОЗ, а переключалки помогают ее двигать вверх-вниз в зависимости от ОЧ палива. Вместо того, чтобы крутить модулятор или основание датчика — вопрос сугубо удобства.
Теперь вопросы. 1. Установка по ВМТ (момент выхода «бабочки» из оптопары) показывает, что зажигание явно позднее. На странице продавца, кст, сказано, что для комплектов с ФУОЗ нач.смещение поршня д.б. 1мм (причем без уточнения для каких именно мотаков). Для Урала 650 1 мм соответствует опережению 12.4 град по коленвалу. Для К750 — 11.6 град.
NB. По ИЭ Совека, например, зажига устанавливается именно в ВМТ!
Получается, что базовые графики производителя таким образом сдвигаются вверх на ХХ град (причем эти градусы разные для разных мотаков — зависят от радиуса кривошипа и длины шатуна — т.к. неизменным задается пресловутый 1мм смещения поршня. (Остаются ли базовые графики одинаковыми для разных мотов или прошивки иные — мне неизвестно.)
В итоге, при установке по ВМТ зажига явно позднит, мот ожидаемо греется. К сожалению, конструктив набора не позволяет подкручивать основание датчика на работающем двиге — он плохо центруется, по факту, относительно картера/РВ. подкручивать можно только поворотом модулятора.
В итоге, установил начальный угол порядка 10-12 град. Получается, что и мои графики «уехали» вверх дополнительно на эти 10-12 град? Это так? Работает вполне себе норм (пока испытал только вокруг гаража.), но гложут сомнения — не дофига ли УОЗ получается (детонации/звона, вроде не слышно)? Почему позднит с «базовыми» углами?
2. Переключение между графиками никак не не ощущается. Ни на ХХ,ни на ходу. Я мало «разнес» графики между собой? Такая разница на оппозите не будет ощущаться? А сколько тогда нужно?
Есть мысль построить 3 графика как на рис.4 (не помню уже почему так не сделал). Но и на них разница не шибко велика — единицы градусов. Будет ли толк?
Пока в голову пришло только то, что данная статья- автомобильная. И подразумевается СЖ порядка 9 (жиги, скажем). У нас — 6-7 очков. Может здесь разгадка? Типа, смесь при более высокой СЖ горит быстрее? У оппозита, соответственно — медленнее? Посему, и УОЗы должны быть больше?
Поделитесь знаниями, плз. Спасиб.
ПС. Если надумаю графики поправить — есть в Москве умельцы?
Самодельная система электронного зажигания
Зажигание на «Урал», электронное или бесконтактное, может быть собрано своими руками. Подобные системы собираются умельцами из подручных средств. Основные компоненты, необходимые для работы, приобретаются на ближайшем авторынке — коммутатор, к примеру, от ВАЗ 2108, датчик Холла и катушку зажигания. Последнюю часто берут от «Оки». Дополнительно собирается модулятор прерывания. Надёжность этих систем оставляет желать лучшего, так как в них не всегда верно отрегулирован угол опережения зажигания.
Качество изготовления модулятора прерываний очень важно для подобных систем, но поскольку многим умельцам недоступны высокоточные инструменты, это негативно сказывается на результате. Поскольку для многих владельцев «Уралов» их мотоцикл — не столько транспортное средство, сколько объект для технических экспериментов, иногда на свет появляются весьма достойные образцы.
МБСЗ «СовеК»
ООО «Совек» разработало и успешно реализует микропроцессорную бесконтактную систему зажигания для тяжёлых мотоциклов типа «Урал». Этот вариант подойдёт тем, кто не хочет возиться с самодельными агрегатами. Производитель обещает улучшение запуска в холодное время, повышение стабильности работы двигателя за счёт уменьшения асинхронности искрообразования и оптимизации угла опережения зажигания, снижение токсичности выхлопа, расхода топлива, устойчивого запуска даже при батарее, разряженной до напряжения в 6 вольт, а также предотвращение перегрева катушки зажигания, что было одной из основных проблем старых систем. Основные узлы — модулятор и датчик Холла. Установка зажигания «СовеК» довольно проста, подробно описана в инструкции и займёт не более получаса.
Установка ФУОЗ Саруман
Очень я устал от регулировки контактного зажигания на яве, очень я устал от постоянно живущего своей жизнью настроения мотора. То троит, то чихает то обороты набирает тупо. Что самое интересное, в 18 лет мне было на это плевать, главное чтобы завелась, остальное детали, накрутил ручку и полетел. Теперь езжу более спокойно и размеренно, плюс мотор на обкатке, столько сил и денег вложено в ремонт мотора, хочется от него красивой и чистой работы, а ее нет, уже десяток раз регулировал зажигание с микрометром, но толку от этого мало. Решил оборудовать мотоцикл бесконтактной системой зажигания с датчиком хола. Закупи все необходимое, установил на мотоцикл.
Заводится, но больше 1000 оборотов не набирает. Много я искал в интернете причины такого поведения, много думал сам и пробовал разное.
В общем на какое-то время отошел от этой затеи, и ездил на обычном кулачковом зажигании тихонько матерясь про себя. В итоге пробороздив весь интернет нашел возможные причины моей неисправности. Ими могли быть:
- Использование двух 6 вольтовых штатных катушек зажигания соединенных последовательно. Вообще положено ставить двух искровую катушку от оки или газели. (Хотя в одном из источников я читал, что допускается использование и стандартных катушек.)
- Неправильная форма самодельного модулятора. Я его сделал в форме прямой пластины. (Как выяснилась это и была основная проблема, так как пластина была слишком узкой. А вообще в идеале модулятор должен быть в форме бабочки.)
- Использование датчика хола непосредственно вблизи генератора генераторе. По этому поводу могу сказать, что в принципе это работает, но все равно не есть гуд, так как датчик хола , это датчик фиксирующий изменения магнитного поля, и располагать его вблизи пос тонного магнита это маразм. Все равно что измерять температуру воздуха на открытом солнце. Рано или поздно с датчиком хола начнутся какие нибудь проблемы.
В принципе я мог бы устранить все недоработки, и использовать обычную вазовскую БСЗ (Бесконтактная Система Зажигания). Но в процессе поиска инфы по теме в интернете наткнулся на статьи про ФУОЗ (Формирователь Угла Опережения Зажигания), это электронное устройство, которое измеряет обороты двигателя и в соответствии с их величиной устанавливает наиболее оптимальную задержку искрооброзования. Такой подход позволяет обеспечить лучшее сгорание топлива в цилиндрах, и как следствие повышение мощности мотора, улучшение тяги, экономию топлива, резвый набор оборотов. В общем целую пачку ништяков по сравнению с опережением зажигания фиксированной величины. Что тут скажешь, загорелся я этой идеей. На Яваклубе огромное количество информации как это сделать самому, полный мануал и все необходимое, хотя человеку несведущему в электронике не легко будет там разобраться, но приложив определенное количество усилий в принципе можно, уж очень там все подробно. И я бы смог наверное, да вот беда. Все мои попытку уперлись тупо в невозможность найти подходящие детали. Но не беда, оказалось есть люди которые делают разные варианты ФУОЗ под заказ и продают через интернет. На вскидку есть пару мест где продают ФУОЗ саруман в разном исполнении. Как я понял ФУОЗ саруман спроектировал один человек а изотавливают его и продают другие. Вот например :
- Лично я брал тут
- Есть еще БСЗ Trabant Почитать про него можно тут а от заказать только связавшись с автором по E-mail [email protected]
И вот она наконец пришла, радости моей не было предела. Не говоря же о том что я в принципе люблю получать всякие почтовые отправления, эта посылка была для меня самой долгожданной.
Внутри был полный комплект заказанного оборудования инструкция и даже гарантийный талон.
В тот же день приступил к установке на мотоцикл. Потратил пару часов времени, но сделал все аккуратно, все провода пропустил через магистральные проводы, все соединения и разъёмы подпаяны и изолированы термоусадочным кембриком. Еще купил в магазине катушку зажигания от оки.
Купил четырех позиционный переключатель для света в автомобиле для переключения режимов ФУОЗ. Правда внутренности переключателя пришлось перепаивать под свои нужды. Закрепил я его правда на скорую руку, уж больно интересно было испытать аппарат.
Установил площадку с оптическим датчиком и модулятор на генератор. Пришлось правда немного поработать надфилем потому, как один прорез на площадке немного перекрывал отверстие крепежного болта на генераторе, в следствии чего закрепить вторым болтом площадку на генераторе никак не удавалось. причем погрешнасть была не мала, снять пришлось примерно по всей длине полукруглого выреза. 0.5мм. Ну да это мелочи.
Поскольку Ява у меня 6 вольтова переоборудованная на 12, то под крышкой картера места места под генератор и так маловато, раньше его недостаток восполняла прокладка из резины толщиной 5мм. Под оптический датчик и модулятор этого оказалось мало. пришлось расширять просторы. Хорошо что у меня есть пара моторов на запчасти, взял от одного из них самую покоцанную правую крышку картера да и отполовинил от нее недостающее мне пространство. Потом при помощи клёпочника и алюминиевых пластинок приклепал ее к своей крышке и получил недостающий простор. Пришлось правда заменить болты крепления крышки более длинными. Установив крышку на место, понял, что не все так просто. Тормозная лапка теперь не становится на место. Тоже не беда, сгонял по быстрому на работу и подогревая автогеном выгнул лапку так, как надо, чтобы она ничего не цепляла. Хром конечно же потемнел и потрескался. Но пожертвовать наружным блеском ради технического усовершенствования устройства вполне приемлимо.
Ура все готово, мотоцикл полностью собран и готов к испытаниям. Заполнил карбюратор бензином, вставил ключ в зажигание, нажимаю на кикстартер мотоцикл заводится с первого раза. Я в экстазе, потрясен до глубины души. Делаю короткую перегазовку и мотор глохнет. Да ладно думаю, с кем не бывает наверное топливо не поступает. Подкачал еще раз карбюратор опять завожу с пол пинка. Аааа красота никогда так хорошо не заводилась. И тут она снова глохнет.
Снял шланг с топливного крана, топливо бежит веселой струйкой, снял карбюратор, почистил перебрал. Надо сказать на дне отстойника было немного воды с мелкозернистой пылью, подумал причина в этом. Все собрал, завожу мотоцикл, картина та же самая, работает секунд 10 — 15 потом глохнет, на холостых работает чуть дольше при повышении оборотов глохнет быстрее. Заметил, что подкачивать топливо не обязательно, чтобы вновь завести мотоцикл достаточно просто выключить и включить зажигание, причем если успеть это сделать пока мотор не перестал крутится то после преревключения зажигания продолжает работать. Если уже заглох, то подкачивай не подкачивай, не заводится пока не выключишь зажигание. Ну дело ясное, виновата электроника. Связался с поставщиком зажигания объяснил ситуацию. Он сотправил меня вF.A.Q.
где написано:
20. Если мотоцикл заводится и через некоторое время глохнет, а чтобы его завести, нужно выключить и опять включить зажигание?
а) зависает коммутатор (Необходима замена коммутатора. Некоторые коммутаторы иногда не стыкуются с ФУОЗ, не воспринимают положено его сигнал)
Рекомендуемые коммутаторы 96.3734, 961.3734, 133.3734, 0729.3734, 761.3734
б) Скачки напряжения в бортсети (замена БПВ на электронный регулятор)
Проверяется отключением одной из щеток на генераторе, чтобы БСЗ работала только от аккумулятора. Если при отключении щетки мотоцикл работает и не глохнет, требуется замена БПВ на электронный регулятор и диодный мост.
в) Недостаточное питание датчика (опять же из-за коммутатора; лечится подключением плюсового провода оптодатчика (НЕ ДАТЧИКА ХОЛЛА!) к синему провода со жгута, то есть на +12В непосредственно)
Сказал что у меня случай а) и посоветовал купить другой коммутатор , вариант б) я проверял сразу как заподозрил проблемы с электроникой, в) у меня так и подключено. Наследующий день я пошел в магазин и купил коммутатор из списка рекомендованных, несмотря на то, что тот что я получил в комплекте уже был из этого списка. Установил на мотоцикл, завожу эффекта ноль. Проблема как была так и осталась.
Чтобы убедится что дело не в коммутаторе сделал БезФУОЗную заглушку. Разъем подключения ФУОЗ к коммутатору представят собой разьем питания от блока питания компьютера для старых IDE устройств и видео карт. Поскольку я бывший продавец и сборщик компьютеров у меня такого добра три мешка на чердаке, взял «маму» от питалки видео карты да и перемкнул провод который идет от оптодатчика к коммутатору, два остальных провода +12 и масса их трогать не нужно. Заглушил ФУОЗ и все проблемы исчезли. Мотоцикл хорошо заводится и работает отлично. Ну думаю не повезло, ФУОЗ нерабочий, поставщик говорит присылай на диагностику.
Ага присылай полтора месяца туда, неизвестно сколько там и полтора месяца обратно, перспектива получить ФУОЗ на новый год никак не радовала. И тут я вспомнил один случай.
Помнится лет 5 назад я хотел на свой мот поставить вело спидометр, купил в ближайшем магазине сей девайс, установил на мот. Колесо кручу, все ок. Только завожу мотор на экране горят все элементы табло и 8888 в общем глючит прибор. Тогда я пошел и купил на рынке силиконовые высоковольтники и новые колпачки на свечи. Поставил , эффекта ноль. Пробовал экранировать кабель от датчика самого вело спидометра, точнее сделал его из телевизионного кабеля, но не помогло.. В общем поставил я тот девайс на велик и забыл про него, решил что просто он сам посебе дерьмо китайское..
Теперь с этим ФУОЗом начал копать в глубь проблемы, так как пятой точкой чувствовал что дело в высоковольтном электромагнитном поле. Взял тестер и замерял сопротивление в колпачках, а тама его 0.0.. Тюнинговые силиконовые высоковольтники тоже оказались лажей, они то силиконовые синие и красивые, но там под силиконом еще один слой пластмассовой обертки а внутри медный кабель и все. О какой защите может идти речь?? В общем пошел я сегодня в магазин и купил ВАЗовские высоковольтные провода «Tesla» с распределенным сопротивлением. Поставил на мот , и все проблемы пропали… ФУОЗ работает..
Единственный минус во всем этом деле, то что не заметил я никакой разницы между ФУОЗ и обычным БСЗ.. Ну может на холостом ходу мотор получше обороты набирает.. А на ходу вообще никакого эффекта не заметил.. В общем не ждите от явы, что после установки ФУОЗ она станет спортбайком.
В итоге я реально получил:
- Ровную работы мотора, без пердежа и чиханья, мотор уверенно работает любом из ему посильных диапазонах оборотов, не троит.
- Легкий старт мотора
- Настройка зажигания занимает всего 5 минут, и не требуется в дальнейшем
- Очень стабильный холостой ход мотора
- Огромный опыт по установке по поиску и устранению неисправностей БСЗ + ФУОЗ
- Моральное удовлетворение от победы над Бесконтактным барабашкой
Отдельная благоарность Никола Тесла, Что б мы без тебя делали.
Теги
- ФУОЗ
- Саруман
- БСЗ на Яву
- Оптический датчик зажигания
