Как я получил этот Днепр и как я его потом ставил на учет

Давно читаю статьи и решил, наконец, сам написать про свой мотоцикл и историю его ремонта с доработками. Может чем кому-нибудь поможет.

Гараж, как видно, ПОЛНОГО советского образца: куча хлама и забит всякой ерундой. На тот момент, когда я пригнал Днепр, в гараже уже было 4 мото: мокик Карпаты-2, Ява-638 в разборе, Иж-Ю4 и половина мотоцикла Урал. Днепр всё же нашёл своё место, «разогнав» остальных по углам)))

Самым первым делом пришлось перебрать подшипники колес и рулевой колонки, а также редуктор, потому что старый воротниковый сальник тек давно и постоянно: то ли дед сам, то ли до него ещё неправильно воротник одели и пружинка наполовину слетела со своего места, давая волю маслу, которое сводило на нет все попытки затормозить. Совет бывшего владельца «посильнее подтянуть» ничего не дал бы — там и так колодки были разжаты «на нет» и я стал копать глубже. Изначальная замена сальника на новый дала результат, но не спасение. Также на большой шестерне пришлось поменять заводские сдвоенные контршайбы на гроверные так как те не выполнили свою функцию и болты, удерживающие эту шестерню на ступице, оказались откручены наполовину и вся конструкция бултыхалась. Установил сзади поворотники от ИЖа — вкрутил прямо в кронштейн стоп-сигнала (получился забавный чебурашка если смотреть сзади)))

Заменил сиденье в коляске. Само сиденье от ИЖевской коляски, вроде от Ю-4. Вмонтированы в дно крепления для него, а вот спинка ручной работы: из профильной трубы 40х40 сварили такой же каркас как был, и надел кожаный чехол от автокресла, внутри толстый паролон. Замок встроил стандартный, как и крюки снизу. Опыта было мало, но благодаря ОППОЗИТ.ру справился потихоньку с возникшими проблемами).

Откатав сезон 2013, подвел итоги: 2 разбитые сзади машины, одна немного, вторая посильнее и потраченные на это деньги заставили меня задуматься над доработками моего коня. А дело было в тормозах. С них, собственно, всё и началось. Весь сезон приходилось постоянно снимать заднее колесо и протирать бензином колодки, так как тормоз начинал проскальзывать буквально через неделю. В конце сезона я уже выяснил, что масло вытекало не только из под воротникового сальника, но и по оси тоже. Вставал вопрос об уплотнении и, благодаря интернету, поставил вместо фетрового кольца резиновое на распорную втулку в редукторе. Да, внутреннюю поверхность шестерни, где стоит эта втулка, пришлось долго обрабатывать наждачным валиком собственного производства, вставленным в шуруповерт. Заодно выкрутил зачем-то вкрученный снаружи в дренажное отверстие винт. Стало куда лучше, но всё равно промаслившиеся колодки и подтекание с воротника сделали свое черное дело.

Вмятина на багажнике от моего плеча)) Мот четко залетел под крыло и расперся вилкой между машиной и бордюром с поднятой коляской. Самое приятное — мотоцикл почти не пострадал: снес лишь ветровой щиток со стеклом и немного согнул руль.

Смотрите также

Комментарии 85

Отличная штука! Но не такая уж и «капсульно-временная» )))

зверь машина) у меня их две шт. 86года и 91года, каждый год заднее диск менял( рвет спицы. ща тож в гараже гниют((

91-й год, время судорожного вложения денег в любое имущество, нужное и ненужное. кто, что достанет))

Для не посвящённых да. Внешние и конструктивные сходства есть. Но они отличаются сильно. Меня ещё лет в 14 научили отличать их. Тогда они были тяжелы для меня. За рулём так и не удалось прокатиться. Сейчас с удовольствием прокатился бы.

Читайте также:

Мотошины в Москве. Моторезина, шины для мото и квадроциклов

Я на отцовском Урале катался в школоте когда учился. Коляску даже отцеплял.Но, опасное занятие, того и гляди, что цилиндры можно оставить. А вообще он зверь без люльки, выстреливает))

Огонь машина! Ездил на таком бородовом.

Как можно было забыть про такого красавца!Почему никто не гонял?Это же мечта в свое вре

на 6 км он не тянет.хороший аппарат сам в разное время ездил на днепрах -по трассе мягко хорошо идет.остались только хорошие воспоминания об этих мотоциклах.

Переделка задней части рамы.

Поездив на стандартном мотоцикле, со временем владелец начинает задумываться об улучшении внешнего вида своего любимца. И самым распостранённым видом улучшения дизайна мотоцикла, будь то иномарка или отечественный оппозит, является замена заднего колеса на более широкое и «сексуальное». Ведь как я уже говорил — красивая задняя часть мотоцикла, имеет такое же значение как и красивая задняя часть симпатичной девушки.

Но изготовив (как изготовить мотоциклетное колесо любой ширины своими руками, советую почитать здесь) или купив красивое заднее колёсико с баллоном шириной например 300 мм, перед начинающим кастомайзером встаёт вопрос — как его впихнуть?, ведь стандартная Харлеевская или японская рама расчитана на покрышку всего 130 — 150 мм(на спортбайках чуть побольше), а на рамы отечественных изделий без слёз(и смеха) не взглянешь- всего 100 — 110 мм. Это только сейчас — в последние годы начали появляться серийные Харлеи, Интрудеры(сузуки), Род Стары(ямахи) и другие модели мотоциклов с более широкой задней частью и колесом, и всё равно даже эти размеры не удовлетворяют байкеров. Тем более,что цена таких свежих по дизайну и году выпуска аппаратов, ещё долго для многих будет казаться заоблачной.

Всю переделку можно разделить на два основных и важных этапа : расширение рамы( или маятника если он есть) и расширение привода заднего колеса, а всё остальное, это так, мелочи. И у этих двух этапов имеется несколько вариантов, а вообще я всегда говорю, что лучше изготовить раму с нуля, чем переделывать стандартную, будет и надёжнее и красивей. Жаль что этого не понимают наши МРЭО, многих кастомайзеров это и останавливает.

О минимальных переделках рамы (особенно отечественной), которые позволят улучшить управляемость и комфорт вашего аппарата, а так же о геометрии мотоциклетных рам, советую почитать вот здесь. Переделку рамы начинаем как всегда с болгарки, то есть отрезаем штатную заднюю часть рамы. Но слово отрезаем имеет более глубокое значение, и на практике имеет очень много ньюансов, зависящих в первую очередь от типа рамы, а типов рам множество (об типах рам можно почитать здесь).

Попытаюсь описать несколько и цель у всех одна — расширить место посадки для более широкого катка. Возьмём для начала самую распространённую маятниковую раму с боковыми амортизаторами(раббермаунт) .Есть два способа расширения: 1 — только расширить маятник и пустить его с наружи рамы. 2 — расширить раму в месте крепления маятника и расширить сам маятник.

Читайте также:

Мотоциклы с колясками: как прицепить люльку и справиться с управлением усовершенствованной техники?

Первый вариант намного проще в исполнении, но он позволяет впихнуть колесо не более 250 мм, и то не на всех рамах. К тому же он не очень привлекателен по дизайну, и провести привод( цепной или карданный) здесь намного сложнее. Второй способ наиболее предпочтительней и в плане дизайна и правильности технологий, но он немного сложнее в исполнении и затраты труда больше. Но только этот способ не имеет ограничений в ширине заднего колеса. Оба эти варианта применимы и к нашим Уралам и Днепрам. Первый вариант не будем рассматривать, так как он используется редко и довольно прост. Нужно просто переделать крепления маятника(под наружное крепление) и расширить на необходимую ширину сам маятник.

Рассмотрим второй вариант. Для его осуществления необходимо отрезать от основной толстой трубы(которая под баком) подседельные трубы и заменить их трубами, изготовленными с другим углом изгиба и другой длины. На рисунке я показал штатные трубы(которые необходимо удалить) красным цветом, а новые трубы, которые нужно будет приварить, я указал чёрным цветом. Размеры на рисунках я не указал, так как всё зависит от ширины заднего катка, и замеряется по месту(выгибается) с помощью шаблонов из проволоки диаметром 6 — 8 мм.Главное что бы обе трубы(и правая и левая) были абсолютно симметрично одинаковые и по углу загиба и по длине. Думаю из рисунков сам принцип расширения понятен.

Для таких работ естественно нужен стапель (см. статью здесь), углекислотный или аргоновый сварочный аппарат(про выбор сварочного аппарата рекомендую прочитать в этой статье) и трубогиб. Трубы вырезаем и гнём из бесшовной трубы марки DIN 2440 и диаметром 26,9 мм с толщиной стенки 2,6 мм.

Когда трубки вырезаны и выгнуты, то остаётся их приварить вместо штатных, одним краем срезанным наискось (а лучше отрезать трубы с помощью торцевателя труб, который можно сделать самостоятельно, как описано в этой статье) к толстой подбаковой трубе, а другими краями к отрезанным креплениям аммортизаторов( на примере рамы Днепра). Перед сваркой обязательно выставите и зажмите приспособлениями с призмами трубки, чтобы при прихватывании сваркой они распологались на одной плоскости по горизонтали и симметрично по вертикали.

Теперь подобную операцию необходимо проделать с нижними трубами, которые держат двигатель и подножки. Только профиль изгиба у них немного другой(см. рисунок на фото) и приваривать их вместо отрезанных штатных труб нужно обязательно с металическими вставками из прутка. Пруток должен забиться в трубки плотно и примерно на глубину 30 мм. Главное в этой операции выйти на такой же размер по ширине как и на верхних подседельных трубах. Это надо учитывать сразу, когда ещё выгибаем шаблоны из проволоки.(смотрите рисунок — расстояние А должно быть такое же как и Б). И ещё, ширина А и Б должна быть шире накачанной покрышки примерно на 30 мм с каждой стороны, а если стоит двухлитровый вэтвин с мощной и толстой цепью или ремнём,( а иногда ставят двойную цепь) то ещё больше.

Остаётся соеденить приваренные новые верхние трубки и новые нижние трубки с помощью вертикальных труб, которые держат подшипники маятника. Здесь перед сварочными работами всё собирается так же на металических вставках из прутка, который придаст дополнительную прочность. В этой операции главной задачей будет абсолютное сохранение паралельности подшипников маятника. Как это сделать? Идеальным и простым вариантом я считаю следующее: нужно выточить вал или ось по ширине равной наружному расстоянию между обоймами подшипников или втулок(можно использовать расширенную ось маятника) и вставить эту ось в подшипники, которые сидят в корпусах вертикальных труб рамы. Далее вставляем в трубы вставки, всё собираем и обвариваем.

Вставленная в подшипники оська не только даст гарантию паралельности подшипников, но и не позволит повести трубы при сварке. Так же советую вставленную ось проверить брусковым уровнем, чтобы ось с подшипниками находилась строго горизонтально, относительно рамы и плоскости стапеля. Раму перед этим тоже выставляем на стапеле строго горизонтально, с помощью того же уровня. Так же проследите с помощью угломера, что бы вставленная ось маятника была абсолютно перпендикулярна оси рулевой колонки и всей рамы. Кроме угломера здесь используйте и лазерную указку, закрепив её строго перпендикулярно на оси маятника и направив луч лазера на центр рулевой колонки. После всех этих работ дело за маятником и приводом. Ну и ещё придётся изготовить более комфортное и широкое седло, в соответствии с новыми расширенными трубами рамы.

На раме типа софтейл все работы в принципе аналогичны выше описанным, только при сварке необходимо абсолютно паралельно выставить пластины с подшипниками, на которых будет подвешиваться маятник. Этого можно добиться опять же с помощью удлинённой оси, которая паралельно зафиксирует пластины с подшипниками(или втулками).

Маятник.

Читайте также:

Поломки и ремонт бендикса стартера

В расширении маятника ничего сложного нет, нужно расширить на необходимую величину(в зависимости от ширины покрышки) вставкой трубу( или 2 трубы на софтейле, верхнюю и нижнюю), которая находится рядом с осью маятника и соединяет продольные трубы(к которым крепится колесо). А лучше не использовать вставку, а изготовить новую более длинную(широкую) трубу. На опозитах нужно не забыть учесть где будет проходить маятник(с зависимости от привода), и соответственно приварить кольцевую вставку(в которой проходит карданный вал) на нужное место. Для этого необходимо установить двигатель с коробкой(расширительным редуктором если он используется) и карданным валом,а так же маятник собранный на прихватках и само колесо с мостом.Приложив кардан или макет из прутка сверху — отмечаем где должно быть приваренно кольцо- вставка.

Ещё один ньюанс, до сварочных работ проследите, что бы корпуса сайлентблоков амортизаторов на маятнике и верхние точки крепления аммортизаторов на раме оказались при сварке в одной вертикальной плоскости, это позволит аммортизаторам встать строго вертикально(при виде сзади или спереди) и работать без перекосов. (проверяется отвесом, лазером или большим угольником, приложенным к плоскости плиты стапеля и к раме с маятником). Не надейтесь, что резиновые сайлентблоки сгладят все неровности мантажа точек креплений аммортизаторов. Всё должно быть идеально — рама это же скелет мотоцикла, а с кривым скелетом даже человек хромает.

С цепью всё намного проще, только нужно учесть, что она должна проходить с зазором 10 — 20 мм от накачанной покрышки заднего колеса. Ведь на один и тот же обод можно ставить резину с разбросом 30 мм по ширине, вдруг вам вздумается( или подвернётся в продаже) поставить покрышку на 10 мм шире, чем в данный момент. Ну и соответственно нужно будет расширить ось маятника и заказать токарю новую более длинную ось заднего колеса( например из стали 45).

Расширение привода заднего колеса.

Привод различных мотоциклов делится на три основных типа : цепной, ременной и карданный приводы. Есть ещё эксклюзивы с приводом обрезиненным роликом, прижимаемым к покрышке колеса. Но этот привод очень редко используется, применяют его для очень дорогих бесступичных колёс (хаблесов — hubless wheels) и это тема отдельной статьи. Поговорим о трёх более практичных видах привода, ведь способы расширения очень зависят от того, какой вид стоит на мотоцикле.

Самый распространённый привод, с которым мы познакомились ещё в далёком детстве (велосипеды и мопеды) — это привод заднего колеса роликовой цепью. Основное приемущество его, это простота и дешивизна, по сравнению с ремнём, который дароже цепи в два, а то и в три,четыре раза. Ну и небольшой вес, по с равнению с карданным приводом. Ещё одно из приемуществ перед карданом, так это больший выбор передаточного отношения звёздочек и более лёгкая их замена.

первый вариант с блоком промежуточных звёздочек.

Основная задача стоящая перед кастомайзером после расширения рамы, как сдвинуть в сторону цепь, но оставить на месте двигатель — строго по центру? Ведь стоит сместить мотор немного вправо или влево от центральной оси мотоцикла, то сместится и центр тяжести и тогда нормальной управляемости и устойчивости аппарата вы не добьётесь. Есть два варианта : установить блок промежуточных звёздочек или вывести в сторону ведущую звёздочку с помощью выточенной ступицы переходника. Первый вариант более сложен и не привлекателен на мой взгляд по функциональности. Поэтому остановимся на втором, как более практичном и более простом.

Ступица переходник крепится одним концом к выходному валу КП (вместо звёздочки), а другим концом в мощный(двухрядный) подшипник, который пресуется либо в расширенную крышку мотора, либо в корпус подшипника, вживлённый в раму(доработанную). Установить подшипник в раму намного проще, нужно всего лишь выточить цилиндрический корпус, а затем приварить его к раме(с помощью пластин из 8 — 10 мм стали) строго перпендикулярно валу ступицы переходника и на расстоянии соответствующем длине ступицы.На рисунке ступицы, длина А зависит опять же от ширины покрышки заднего колеса, чем колесо шире, настолько же больше длина А. С ременным приводом всё делается точно так же, только ступица-переходник точится для крепления шкива, а не звёздочки и учитывается то, что ремень в два, а то и в три раза шире цепи, но зато он намного легче.

Читайте также:

2021 Снегоход Polaris 850 Switchback Assault 146

Карданный привод. Здесь сдвинуть в сторону карданный вал можно с помощью цепного или шестерёнчатого редуктора необходимой ширины. Причем можно изготовить угловой редуктор (валы с коническими шестернями, стоящие под 90 градусов) с переходом на цепной привод заднего колеса(см. фото). И стандартный опозитный Урал или Днепр будет уже цепным мотоциклом и на нем можно будет менять звёздочки, в зависимости от необходимой скорости. В качестве такого редуктора можно использовать штатный задний мост отечественных оппозитов(см. фото). Редуктор «съест» пару процентов мощности, но ведь согласитесь для чоппера это не важно, для него главное это стильный внешний вид. Главное в этих изменениях, это опять же строгая перпендикулярность вала ведущей звёздочки редуктора и оси заднего колеса и паралельность обоих звёздочек : ведущей и ведомой.

На фото показан заводской двухскоростной(с рычагом переключения) угловой редуктор от немецкого станка, который мне посчасливилось купить. Но обычный односкоростной редуктор можно изготовить из куска швеллера подходящей ширины.

Нужно будет фрезернуть плоскость, где будет крепиться крышка редуктора с прокладкой, выточить и приварить внутри цилиндрические корпусы подшипников(кольца), для валов и выточить эти валы под звёздочки цепи газораспределения от ВАЗовской класики(цепь соответственно нужно будет укоротить, пример с использованием цепи, можно посмотреть на фото слева).

Можно изготовить не цепной, а шестерёнчатый редуктор, но между двумя основными шестернями(ведущей и ведомой) нужно будет установить третью «паразитную шестерню» для того, чтобы ведущая и ведомая шестерни вращались в одну сторону. Вариантов несколько и у каждого как всегда есть свои плюсы и минусы. Выбирайте, только не забудьте,что в любой редуктор необходимо установить качественные фирменные подшипники(не ниже 6 класса) и лучше двухрядные, так как нагрузки в редукторе не малые. О правильном выборе подшипника и о его маркировках, советую почитать вот в этой статье.

Надеюсь, что данная статья о расширении задней части рамы, хоть немного поможет осуществить свои задумки начинающим кастомайзерам, удачи всем и творческих успехов!

Если эта статья вам полезна, то пожалуйста поделитесь ей в соц. сетях, нажав кнопки ниже. Спасибо.

РќСЂР°РІРёС‚СЃСЏ

обкатка квадро- днепров на холмах 24.02.2018