Как часто менять ремень ГРМ: причины замены, признаки износа

Как известно, механизм газораспределения может приводиться в движение как цепью, так и ремнем. Цепной привод более надежный и практически не требует от владельца какого-либо вмешательства вплоть до момента плановой замены цепи.

Ременной привод ГРМ, в отличие от цепного, требует повышенного внимание и более частого обслуживания. Дело в том, что срок службы ремня жестко ограничен, а сам обрыв ремня ГРМ на подавляющем большинстве двигателей приводит к тому, что клапана гнет. В результате мотору потребуется дорогостоящий ремонт.

По этой причине важно знать, через сколько меняется ремень ГРМ, какие факторы влияют на его ресурс, на какие признаки износа или неполадок привода следует обращать внимание и т.д. Далее мы рассмотрим, через сколько нужно менять ремень ГРМ, в каких случаях необходима преждевременная замена и какие особенности и нюансы нужно учитывать.

Что такое ремень ГРМ

Каждый автомобиль с ДВС имеет газораспределительный механизм (ГРМ). Он отвечает за корректную подачу воздушно-топливной смеси, а ремень ГРМ синхронизирует движения распределительного и коленчатого валов. Он заставляет силовую установку работать корректно и потреблять нормальное количество топлива.

Кроме валов, в новых двигателях для экономии пространства деталь может задействоваться и в других узлах. Часто она проводится через водяной охладитель, в некоторых конструкциях от него же работает генератор.

Дополнительная информация! Резиновый расходник не страдает от коррозии, он изнашивается от трения, времени и может порваться, когда угодно.

Могу ли я сам заменить ГРМ?

Заменить ГРМ можно самостоятельно, но стоит задуматься, выгодно ли это. Для профессиональной замены требуются ключи, различные приспособления. Непредвиденные ситуации в процессе демонтажа или сборки заставят вас решать задачу сразу и на месте. Мастер автосервиса как минимум один раз в жизни эту работу уже делал и справится с ней лучше чем любитель. На сервисе можно заказать детали и сам ГРМ вместе с услугой установки, что скорее для заказчика будет выгодно. Непрофессиональная замена ремня газораспределительного механизма может серьезно повредить или разрушить двигатель. Замена или ремонт поврежденных узлов существенно влияет на окончательную стоимость автомобиля и его капитальный ремонт.

Главное при замене ременной передачи — контролировать совмещение меток. Если их переместить, это повредит газораспределительную функцию. Для замены понадобится обычный набор инструментов:

• колесный ключ,
• клетка
• гаечные ключи
• головы
• удлинители
• стрелки
• отвертки
• зажимы

Стоит ли вкладываться в инструменты для самостоятельной замены ГРМ и рисковать все испортить!

Назначение ремня ГРМ

Основное назначение ремня – синхронизация вращения коленвала и распредвала ДВС. Если движение этих основных приводов кривошипно-шатунного механизма и клапанной системы будет не синхронно, возникают две критические неисправности:

• в камерах сгорания двигателя будет отсутствовать необходимая компрессия;
• угол зажигания некорректен.

В большинстве дизельных двигателей, многих бензиновых может сложиться ситуация, когда «клапана встречаются с поршнями». Приобретая автомобиль, необходимо узнать точное наименование модели двигателя, который на него установлен. Это можно сделать по VIN, но иногда в процессе эксплуатации авто двигатель меняют, тогда это сделать сложнее. По модели двигателя необходимо ввести запрос в поисковик, например, «двигатель 4G63 клапана встречаются с поршнями» или типа этого. Полученные ссылки необходимо проанализировать. Если ответ будет однозначен: «встречаются», сроки и пробег до замены необходимо соблюдать обязательно. Если ремень порвется или перескочит, это наверняка приведет к капиталке.

Многие автолюбители советуют приобретать автомобиль с двигателем, оборудованным цепным механизмом газораспределения. Есть мнение, что они более надежны. Это не всегда так. Даже, если это двигатель-миллионник, это еще не значит, что не надо своевременно менять успокоитель цепи. Такая работа может быть более трудоемка, чем замена ремня.

ГРМ: цепь или ремень

• На заре автомобилестроения на моторах с нижним расположением распредвала (OHV) применялся привод ГРМ шестернями. Этот тип привода можно встретить на старых Волгах и УАЗах.
• Цепной привод ГРМ. Самый надёжный вариант, потому что обрыв двухрядной цепи, работающей в масле, практически невозможен. Однако цепь работает громче ремня, и для снижения шума применяют специальные устройства – натяжители и успокоители цепи. Ресурс до замены цепи ГРМ составляет 200 – 300 тысяч километров.
• Самый популярный вид привода – ременный. Низкая шумность, малая инерция, эластичность – основные достоинства зубчатого ремня. Он используется как с одним верхним (SOHC), так и с двумя (DOHC) распредвалами. Первые серийные ремни имели ресурс всего 40 – 60 тыс. км. Современные изделия более долговечны. На некоторых моторах «Форд» инструкция предписывает заменять ремень и ролик каждые 160 000 километров пробега.

Заметим, что ремнём ГРМ часто приводится в движение и насос охлаждающей жидкости («помпа»).

Для чего нужна замена

Если произойдет разрыв из-за несвоевременной замены, последствия могут быть серьезными. В группе риска– силовые установки, в которых поршни и клапаны находятся в одном блоке, ведь они не встречаются друг с другом только благодаря ремню ГРМ, который выступает их синхронизатором. При порыве они продолжают двигаться по инерции, поршни наскакивают на клапаны и загибает их.

Поскольку это важнейшие части, загиб клапанов ведет к капитальному ремонту мотора, но не всегда все ограничивается этим. Существуют другие компоновки, где поршни и клапаны разведены чуть дальше и даже обрыв не приводит к их встрече, но и здесь есть нюансы. Если ремень все же порвется– это может повлечь за собой и другие неполадки:

• повреждение всего двигателя, он попросту перестанет запускаться;
• деформация газораспределительного механизма, вплоть до непригодности к ремонту;
• повреждение подшипников распределительного вала;
• клин в поршневой группе.

Конкретные неполадки зависят еще и от того, какие обороты присутствовали на момент разрыва, модели машины.

Обратите внимание!

Не следует доводить дело до выхода расходника из строя, следует покупать новый в соответствии с рекомендациями производителя и признаками, свидетельствующими об износе.

Периодичность замены ремня ГРМ в случае использования заводских материалов

Производители дают очень туманные рекомендации по поводу периодичности замены ремня ГРМ на автомобиле. Многие выставляют два варианта замены. Первый вариант – это обычный режим эксплуатации машины. В таком случае изготовитель допускает замену ремня и роликов один раз в 100 тысяч километров. Повторимся, что это индивидуальные данные, которые можно посмотреть в инструкции по эксплуатации.

Также большинство изготовителей авто допускают использование машины в напряженном режиме. В таком случае ремень ГРМ стоит менять один раз в 60 тысяч километров. Проблема в том, что определения таких напряженных условий эксплуатации нет, потому определить их очень сложно. Если принять во внимание непростые условия поездки в России, ремень по заводским рекомендациям меняется следующим образом:

• при прохождении каждого большого ТО через 60 тысяч километров пробега;
• через четыре года эксплуатации автомобиля, если пробег 60 тысяч километров не наступил;
• в случае обнаружения разрывов или трещин на ремне при снятии защитного корпуса механизма;
• при заметном послаблении натяжки ремня или прочих изменениях его физического состояния;
• после обнаружения несвойственных двигателю звуков из зоны расположения ремня ГРМ;
• по причине непосредственного разрыва ремня – в таком случае вместе с заменой выполняется комплекс прочих мер по ремонту двигателя.

Ниже мы поговорим о том, какими неприятными особенностями чреват разрыв ремня газораспределительного механизма. Заводские рекомендации можно соблюдать только в случае использования официальных комплектующих. Если вы не уверены в качестве приобретенных запчастей, придется исходить из других особенностей и характеристик при выполнении ТО.

Вместе с ремнем ГРМ меняются ролики, которые служат для вращения нужных систем и обеспечения минимального сопротивления зубчатому ремню. Важно не забывать о роликах, поскольку замена одного лишь ремня может вызвать серьезные проблемы непосредственно с креплениями этого механизма. В таком случае вам придется выполнять более серьезный ремонт после обрыва роликов.

Советы и рекомендации

Как видно, достаточно сложно однозначно утверждать, сколько ходит ремень ГРМ. Все будет зависеть от условий эксплуатации, сроков, состояния других элементов, которые взаимодействуют с ремнем, качества самого ремня ГРМ и т.д. Как правило, качественный ремень гарантированно служит около 60 тыс. км. или 3 года, однако только при условии того, что ролики полностью исправны, нет проблем с водяной помпой, на ремень не попало масло и т.д.

Бывает и так, что игнорирование правила замены роликов и помпы может привести к тому, что новый ремень ГРМ оборвет в результате заклинивания, например, водяного насоса. Результат — все тот же загиб клапанов и ремонт мотора. По этой причине нужно проводить периодическую проверку всех элементов, а также в рамках замены ремня оптимально менять все ролики. Что касается помпы, ее также лучше менять каждые 80 тыс. км. пробега, даже если на момент замены она находится в рабочем состоянии.

Также, если на ремень случайно попало масло или технические жидкости, не нужно ждать пробега, когда надо менять ремень ГРМ. В этом случае замена должна быть выполнена немедленно! Основная причина — даже новый ремень под воздействием масла и других химических компонентов начинает расслаиваться и растрескиваться, что значительно повышает риск обрыва.

Также отметим, что при покупке комплекта ГРМ или отдельных элементов важно приобрести оригинал, а не подделку. Дело в том, что сегодня продукцию известных производителей активно подделывают. Например, на рынке можно встретить подделки, например, ремней ГРМ или роликов известных брендов Gates, Contitech, INA и т.д. При этом подделывают не только отдельные запчасти, но и целые комплекты.

Рекомендуем также прочитать статью о том, какие плюсы и минусы имеет цепь ГРМ. Из этой статьи вы узнаете о преимуществах и недостатках цепного привода ГРМ, а также на что обращать внимание в рамках эксплуатации автомобиля с цепным приводом газораспределительного механизма.

В результате у владельца авто значительно повышаются риски того, что проблемы с ГРМ или с самим двигателем возникнут намного раньше запланированного срока. Бывает так, что поддельные детали среднего качества все же выхаживают 50-60 тыс. км., однако не редки случаи, когда поддельный ремень ГРМ рвется уже на пробегах 5-10 тыс. км, заклинивает ролик и т.д.

По этой причине необходимо приобретать подобные изделия только у проверенных продавцов, выполнять самостоятельную проверку, изучить материал о том, как отличить оригинальный ремень ГРМ от подделки или как проверить комплект ГРМ на оригинальность.

Также многое зависит и от правильности установки нового ремня на машину. Если вы меняете ремень ГРМ своими руками, важно учитывать все тонкости и нюансы в рамках такой замены. Если же данную замену ремня будут выполнять другие люди, необходимо доверять такую работу исключительно опытным специалистам. Помните, ошибки при установке ремня ГРМ могут привести как к сбоям в работе двигателя, так и к преждевременному выходу из строя элементов привода ГРМ или износу/обрыву ремня.

Ремень ГРМ. Ресурс, когда менять. Просто о сложном Когда нужно менять ремень ГРМ? Интервалы обслуживания и замены

Замена ремня ГРМ при использовании аналоговых запчастей для обслуживания

После снятия машины с гарантии лишь немногие автомобилисты остаются на обслуживании у официальных дилеров, большинство переходит на более дешевые СТО с оригинальными или аналоговыми запчастями. Даже при использовании заводских деталей ремонт авто на неофициальном сервисе будет значительно дешевле. Аналоговые же запчасти еще больше удешевят обслуживание и сделают его демократичным.

Приобретение ремня ГРМ неоригинального типа – достаточно рискованный шаг, ведь вы не знаете, сколько прослужит такое устройство. Учитывая умеренную стоимость данного материала для обслуживания, мы рекомендуем купить заводской вариант. Если же в конструкции вашего авто уже использован аналоговый ремень, следует определить срок его службы такими особенностями:

• производитель ремня, уровень его расположения в ассортименте автомобильного магазина;
• стоимость приобретенного материала для обслуживания, которая часто определяет качество;
• визуальное состояние ремня, которое стоит оценивать после каждых 10-15 тысяч пробега;
• наличие свободных и растянутых мест на ремне, трещин и прочих показателей скорого выхода из строя;
• шероховатая поверхность ремня также указывает на его скорый разрыв, начала портится структура резины.

Бывают аналоговые ремни, оснащенные всеми необходимыми качествами для удачной эксплуатации в течение длительного периода времени. Тем не менее, многие материалы призваны служить лишь 15-20 тысяч километров. Мы не рекомендуем выбирать самые дешевые варианты ремней для обслуживания вашего автомобиля, ведь это может привести к неприятным последствиям.

Также не стоит покупать ремень ГРМ сомнительного происхождения, сколько бы денег он ни стоил. Получить рекомендации по аналоговому оборудованию можно у независимого специалиста по вашей марке машин. Он назовет ряд производителей, оборудованию которых можно доверять. Лучше оставлять свои покупки в пределах этого ряда брендов.

Через сколько км. менять цепь ГРМ?

Цепь ГРМ в большинстве случаев не требует обслуживания и должна служить в течение всего технического срока службы двигателя. Производители рекомендуют заменять только в случае появления признаков неисправности — например, дребезжащего звука.

В более старых не турбированных двигателях цепь ГРМ выдерживала от 300 до 500 тысяч. км без поломок, если автовладелец поддерживал соответствующий уровень масла (например, в бензиновых двигателях Toyota 1.4). Во многих современных двигателях, например, дизельных двигателях Renault 1.5 dCi и 2.2 dCi, бензиновых двигателях Opel объемом 1,0 и 2,2 л, двигателях Volkswagen 1,4 TSI и 1,2 12 В и дизельных двигателях Fiat 1.3 Multijet, устройство синхронизации оказалось менее надежным и вам необходимо быть готовым к его замене. Иногда пробег определить просто не возможно. В двигателях 1.4 TSI в начале производства ГРМ требовалась замена уже после 30 000 км пробега. Проблема чаще всего, была в неисправном натяжителе цепи.

Двигатели с цепной передачей способны выдерживать более серьезные перегрузки, нежели моторы, на котором стоит ремень

Признаки изношенного ремня

Признаками изношенности ремня являются:

• появление на его поверхности волокон тканевого основания;
• затвердение, определяемое по ярко выраженному блеску ремня;
• потеря эластичности;
• растяжение привода больше допустимого;
• трещины и отслоения.

Износ ремня также можно определить:

• по затрудненному запуску двигателя;
• по сторонним шумам в моторе;
• перегреву
• по изменению цвета выхлопных газов.

Зная характерные признаки износа привода ГРМ и своевременно произведя его замену, владельцы Лада Гранта смогут обезопасить себя от поломки двигателя. А при покупке ремня отдавать предпочтения оригинальным запчастям хорошо зарекомендовавших себя производителей.

Смотрим сроки годности

Ремень рассчитан в основном на 50 000—100 000 км, иногда больше. Чем мощнее и сложнее мотор, тем запчасть раньше изнашивается. Но стоит учитывать еще один немаловажный момент: ничто не вечно, и у ремня есть определенный срок годности. Обычно это 5—6 лет. Через такой период резина, из которой сделан расходник, сама по себе начинает разрушаться.

Поэтому при покупке нового ремня всегда нужно обращать внимание на даты, стоящие на упаковке, и не вестись на дешевые подделки. Кроме того, в группе риска редко эксплуатируемые автомобили, когда обозначенный производителем пробег еще не закончился, а вот срок годности самого изделия уже вышел.

Газораспределительный механизм (ГРМ). То завоет, то порвется ремень

Газораспределительный механизм как неотъемлемая часть двигателя появился практически с первыми моторами и почти столетие доставлял проблемы только в случае отсутствия техобслуживания. И ведь нельзя сказать, что за это время не менялся (об этом отдельный разговор). Но в процессе технического совершенствования ГРМ лишь немного усложнялись сервисные процедуры, что никак не сказывалось на ресурсе механизма и всех его составляющих. То ли дело последние полтора десятилетия или чуть больше. Сейчас даже при всех обещаниях и т. д. — компоненты ГРМ требуют пригляда. Зачем и какого?

На самых первых ДВС, появившихся еще в XIX веке, были они двух- или четырехтактными, подачей топлива управляли золотниковые клапаны разной конструкции, приводившиеся через эксцентрик от коленвала. На «двухтактниках», это общеизвестно, параллельно использовался принцип газораспределения, когда впускные и выпускные окна в стенке цилиндра закрывал/открывал непосредственно поршень. Но двухтактные моторы стали уделом мототехники, а для автомобилей нужно было изобретать нечто новое. Интересно, что привычные для нас Т-образные клапаны появились уже в конце XIX века.

Daimler Wire-Wheel образца 1889 года с 565-кубовым полуторасильным V2 и Benz Velo 1894-го с литровым одноцилиндровым двигателем той же мощности. Оба уже имели некое подобие газораспределительного механизма с клапанами. Впускные открывались благодаря разрежению — при ходе поршня вниз. Выпускные же приводились прообразом будущего распределительного вала

На четырехцилиндровых двигателях распредвал уже был нужен. Где располагался? Разумеется, в блоке, при этом клапаны находились непосредственно над ним и параллельно цилиндру. Такая — названная нижнеклапанной — компоновка ГРМ обуславливалась отсутствием необходимости устраивать сложную по форме и содержанию головку блока, что по тем временам было дорого и вообще не всегда возможно.

Слева разрез традиционного нижнеклапанного двигателя. Справа мотор с так называемой T-head — Т-образной головкой блока, в которой впускные и выпускные клапаны находились по разные стороны блока и приводились каждый своим распредвалом. Зачем? Подобное расположение позволяло снизить температуру впускных клапанов и, соответственно — попадавшей в камеры сгорания топливной смеси

Простота конструкции оборачивалась одним врожденным и непреодолимым недостатком. Из-за расположения клапанов рядом с цилиндром камера сгорания получалась продолговатой. Это, во-первых, приводило к тому, что бензин с воздухом смешивался некачественно. Во-вторых, форма камеры не позволяла значительно уменьшить ее объем, увеличив тем самым степень сжатия и мощность. Да и путь топливной смеси к цилиндрам был «долог и тернист». Альтернативой «нижнеклапанникам» стал смешанный тип размещения клапанов (головки при таком получили определение F-head), появившийся в начале 10-х годов прошлого века. Впускной находился в головке, что обеспечивало лучшую наполняемость камер сгорания горючей смесью. Выпускной располагался по-прежнему в блоке. И оба приводились нижним распредвалом.

Одним из производителей, использовавших разное расположение клапанов, был Harley-Davidson. Среди автомобильных компаний предпочтение ему отдавали в Horch, Rolls-Royce, Rover, Willys

Еще более интересной альтернативой нижним и вообще клапанам стало изобретение (в начале XX века) американца Чарльза Найта. Никак он отталкивался от двухтактного принципа газораспределения. Чем еще объяснить придуманную им конструкцию, в которой впускные и выпускные окна также располагались в стенке цилиндра, однако открывались-закрывались они снаружи — скользящей по цилиндру гильзой.

Mercedes-Knight 16/40 HP 1911 года (вверху), Willys-Knight Touring 1915-го (слева), Willys-Knight 66B Roadster 1930-го (в центре) и его двигатель. Обычно производители использовали систему Найта на моделях представительского класса. Тому было объяснение — отсутствие клапанов определяло тишину работы мотора

Движение гильз осуществлялось благодаря распредвалу, приводимому от коленвала через пакет шестерен. Помимо бесшумной работы такой принцип газораспределения, в сравнении с «нижнеклапанниками», обеспечивал лучшую наполняемость и очищение камер сгорания топливной смесью и продуктами горения. В недостатках значились плохая герметичность окон и, судя по всему, большой расход бензина. А также сложность устройства подобного привода ГРМ и повышенный расход масла

Представьте себе, верхнее расположение клапанов — в головке блока — начали использовать еще в начале прошлого столетия. Тогда же появились двигатели и с находящимся вверху распредвалом.

Слева — один из двигателей братьев Райт 1910 года с верхним расположением клапанов, но распредвалом в блоке. В центре — агрегат, устанавливавшийся на Mercedes 115 PS Grand Prix Rennwagen 1914 года (справа). На нем распредвал уже сверху, правда, находится над раздельными головками блока, а не включен в них

Любопытно, что даже в рамках одного производителя на разных моделях могли применяться и нижнеклапанные двигатели, и верхнеклапанные, и с распредвалом вверху, и с газораспределением посредством скользящих гильз. В том же Mercedes на протяжении 10-х годов минувшего века, похоже, все это использовалось «здесь и сразу». Впрочем, пересмотр отношения инженеров к ГРМ произошел еще до Второй мировой войны. Изобретение Найта приговорила сложность и дороговизна его исполнения. Распредвал сверху также считался непростым с точки зрения технологии производства. О минусах нижнеклапанной схемы мы говорили. А вот конструкция с верхними клапанами, приводимыми от вала, расположенного в блоке (такой механизм получил название OHV — OverHead Valve), прижилась надолго. До сих пор ее можно видеть на американских V8 и еще совсем недавно она присутствовала на V6. Логично, что до наших дней этот тип ГРМ дожил именно на моторах, где мощность получается благодаря большому рабочему объему, который компенсирует недостатки нижнего расположения вала. Дело в том, что устройство привода клапанов в таком случае оставляет места в головке только для пары клапанов на цилиндр, ограничивает сечение впускных и выпускных каналов и заставляет мудрить с их формой. Вдобавок подобный механизм — все его штанги, толкатели и прочее — обладает значительной инерционностью, что снижает максимально допустимые обороты коленвала.

Механизм OHV еще называют pushrod — от английского «толкатель». Кто-то из-за этой характерной особенности именует так двигатели. Распредвал приводится от коленвала либо шестернями, либо короткой цепью — надежно и долговечно

ГРМ с распредвалом вверху — OHC или SOHC (OverHead Camshaft или Single OverHead Camshaft) — как уже было сказано, появился в начале XX века. Но более-менее массово переходить на эту конструкцию производители начали в 50–60-х. К DOHC (Double OverHead Camshaft) — двум распредвалам в головке, то есть к их серийному распространению, пришли на десятилетие позже. Однако дебют такого ГРМ опять же состоялся гораздо раньше.

Alfa-Romeo 6C и ее 1,5-литровая рядная «шестерка» с двумя распредвалами. Один из первых автомобилей и двигателей с подобным механизмом. В фирме с DOHC экспериментировали еще в 1913–14 гг. Возможно, чуть раньше такие опыты ставили в компаниях Peugeot, Delage, Humber. Речь шла о спортивных моторах и моделях

Пара валов позволяла без проблем увеличивать число клапанов на цилиндр до четырех (хотя есть примеры SOHC с 16 клапанами на R4; скажем, хондовский двигатель D15, оснащенный к тому же системой изменения фаз газораспределения). А это, в свою очередь, позволяло лучше наполнять цилиндры горючей смесью и повышать мощность. Сейчас DOHC за редким исключением безальтернативен. Привод, как показывает время, тоже. От зубчатого ремня, появившегося в 60-х и ставшего бесшумным заменителем цепи, теперь производители отказываются едва ли не повсеместно. Многозвенные пластинчатые цепи не намного шумнее ремней, хотя и дороже по себестоимости. Основное же их преимущество — маркетинговое. Поскольку заявляется, что цепь рассчитана на весь срок службы двигателя, то компании радуют своих клиентов — дескать, на одну дорогостоящую процедуру обслуживания стало меньше. Так ли это на самом деле?

Как некое спортивное отклонение от привычных принципов построения ГРМ можно рассматривать десмодромный механизм. В нем на клапанах отсутствуют пружины. Вместо них для закрытия клапанов используются кулачки сложной формы (на фото). Либо даже дополнительный распредвал. Это исключает зависание клапанов на очень высоких оборотах

Роман Гярви

Частный мастер, стаж работы более 10 лет

— Ресурс ремней ГРМ вычислить сложно. Раньше, в начале 2000-х, на пришедших из Японии автомобилях, бывало, выхаживали и до 150 тыс. км. Меняли превентивно, однако отмечая — еще бы походил. Сейчас смотришь, на пробеге под сотню — весь в трещинах, под замену. Это еще ничего. В теории ремень и нужно менять через 100 плюс-минус тысяч км. На практике встречаются и более показательные случаи. Например, на VW Amarok с дизелем в обслуживании значится та же «сотка», но с оговоркой — проверять привод в регионах с повышенной запыленностью на каждом ТО. На 50 тысячах дилеры глянули — все в порядке. А он порвался на 59 900 км.

98 тыс. км пробега — ремень под замену! В нынешней ситуации хороший результат, но раньше по ресурсу был некий запас

Крайне трудно определить состояние или, точнее, необходимость замены по внешнему виду. По собственному опыту знаю — ремни работали и со срезанными зубьями, и будучи все в трещинах. Безусловно, не советую при таких повреждениях затягивать с заменой. И вместе с тем могут рваться безо всякого видимого износа. На моей памяти было такое в 60-65 тыс. км, а своего рода антирекорд — разрыв при 10 тыс. км. Речь, конечно, идет не о том изделии, что поставили на заводе, и все же. Другой пример — ставим на субаровский двухвальный EJ синий ремень Gates. Устанавливается нормально. Ставим черный — не совпадают метки, а потом уплывают фазы. Что это — подделка, несоблюдение технологии производства, в случае с разрывами — осознанно рассчитанный и заложенный ресурс? Ответить затрудняюсь. В любом случае сейчас покупка ремня ГРМ — лотерея. Как вариант — приобретение оригинальной запчасти, но качество может подвести и здесь, к тому же цена, по сравнению с продуктами для вторичного рынка, будет отличаться втрое-впятеро.

Менять привод ГРМ лучше вместе с роликами. Понятно, что из нескольких не каждый работает с одинаковой нагрузкой. Конечно, значение тут имеет сложность привода, то есть количество роликов и то, как ремень их охватывает, воздействуя на подшипники. Но лучше заменить все компоненты целиком.

При таких «извивах» обводные и натяжные ролики нагружаются особо. И если при замене комплекта ГРМ на чем-то экономить, то только не на них. То, что они «на подходе», можно услышать — появляется стрекот, напоминающий звук швейной машинки. То же бывает, когда при замене ремень перетягивают

В цепном приводе больше нагружается нижняя звездочка, расположенная на коленвале и имеющая меньший радиус. Иногда ее нужно менять, порой можно обойтись без этого — как и без замены верхних звезд с натяжителем.

Сами цепи живут дольше, однако говорить об их несменяемости не приходится. Средний пробег — 150–180 тыс. км. Но его здорово сокращают, забывая о смене масла. Из примеров — Honda Accord с K20A, 40-тысячным пробегом и растянутой цепью. Или, скажем, Nissan Patrol последнего поколения с VK56. Я менял растянутую цепь на нем при 85 тыс. км, но знаю случаи, когда это происходило на 20 тысячах. Правда, за «японцами» не замечено, чтобы при этом цепи перескакивали через зубья и тем более рвались. Впрочем, замена цепи на том же VK56 — сущий ад для ремонтника. Надо снимать всю переднюю облицовку, разбирать подвеску и демонтировать редуктор! По работе получается около 40 000 руб. Обычно операция намного дешевле — от 6 тыс. руб. А замена ремня стоит еще меньше — 2–8 тыс. руб.

У цепного привода ГРМ все же есть одно важное преимущество перед ременным. Ремень рвется «молча», а цепь, когда сильно растянется, напоминает о своем состоянии характерным звуком

Кстати, при обрыве не надо тешить себя надеждой — мол, клапаны не загнет. Если раньше, на двигателях 90-х или начала 2000-х, это была опять же лотерея, то теперь подобное произойдет с гарантией. Зато за зазоры клапанов можно не переживать. Только на Honda, которая верна своим традициям, их надо регулировать через 45 тыс. км. На автомобилях остальных марок зазоры уверенно держатся до 300 тысяч.

От себя добавим, что цепи некоторых «немцев» не демонстрируют подобного «ресурсного героизма». Так, на фольксвагеновских VR6 они растягивались еще до 100 тыс. км, после чего могли перескакивать по зубьям или даже рваться. То же самое и при том же пробеге происходит с мерседесовским 1,8-литровым M271. И с 2,0-литровым турбодизелем BMW N47D20. В случае с VW и «баварцем» ситуация усугубляется тем, что цепь находится позади мотора. Как, кстати, вообще на многих ваговских V8 и VR. Чтобы поменять, нужно снимать коробку, в каких-то случаях и весь силовой агрегат. Вряд ли получится дешевле, чем у того же VK56.

Что касается подделок ремней-цепей, то нельзя сказать, что это явление носит массовый характер. Продавцы из разряда дилеров наиболее известных производителей отмечают прямо — что-то, может быть, и попадается, однако изредка. Больше надо обращать внимание на установку, да и покупать запчасти лучше там же, где их будете ставить — совмещение ответственности продавца и установщика минимизирует риск нарваться на подделку. И все же информация от потребителя о китайских клонах известных брендов встречается. Сами производители тоже нет-нет да и делятся сведениями о контрафакте и способах защиты от него. Словом, проблема при покупке ремня, как, впрочем, и цепи, все-таки существует.

«Нитки» на рабочей поверхности ремня — это, конечно, жесть. Но обычно определить подделку может только специалист. Вовсе не обязательно она будет отличаться неровным шрифтом или какими-то видимыми огрехами в упаковке. Так что лучше тут не рисковать — покупать у официальных представителей производителя и там же устанавливать

Тикающий звук мотора

Если ваш ремень ГРМ достаточно поизносился или его «возраст» более 4-4,5 лет, то он может попросту разлохмачиваться либо трескаться. При этом двигатель начинает издавать различные неприятные звуки:

• тиканье;
• шарканье;
• щёлканье.

Все они доносятся из-под кожухов системы. Все эти звуки имеют определённую периодичность, которые зависят от оборотов мотора: чем они выше, тем сильнее и чаще звук.

Стоит заметить, что даже если из мотора доносятся такие звуки, это ещё не факт, что проблема с ГРМ. Они могут возникать из-за проблем с подшипниками (подклинивают) либо с водяной помпой. Однако в любом из случаев тянуть с ремонтом двигателя не стоит, поскольку всё это может вылиться в серьёзные проблемы.

Течь из-под кожухов привода ремня

Подтёки масла либо утечка антифриза – очередной симптом неисправности ремня ГРМ. Если сальник коленвала немного поизносился, то масло может попадать на ремень, а антифриз попадает на него из-за негерметичности стыков. В любом случае эти жидкости повышают износ ремня, а значит, он быстрее выходит из строя. В дальнейшем он может просто перескочить, что также повлечёт за собой серьёзные проблемы. Поэтому не тяните с ремонтом и отправляйтесь в автосервис.

Визуальные

Существует мнение, что визуальный осмотр поможет определить срок жизни привода. Разлохмачивание, надрывы, трещины и т.д. могут подсказать, будет еще «ходить» ремень или порвется через несколько километров.

Давайте сразу разберемся. Ремень может не только порваться. Происходит износ зубцов на нем. Это чревато его «проскоком» на распределительном валу. Собьются фазы газораспределения, двигатель не только потеряет свою мощность, но и работать будет с трудом. В некоторых случая могут встретиться поршни с клапанами. Результатом их «союза» будет капитальный ремонт.

Ремень может не порваться, а “потерять” несколько зубьев

Так вот, визуальный осмотр может не показать износ или облом зубцов. Некоторые из них могут быть спрятаны далеко от ваших глаз. Другие в это момент будут находиться на звездочках валов. С виду все хорошо, а реально они уже на грани облома.

Во-вторых, не на всех двигателях ремни ГРМ находятся в визуальной досягаемости. Некоторые спрятаны защитными кожухами, которые под передней плитой мотора. Чтобы добраться до них, нужна частичная разборка. На большинстве двигателях БМВ необходимо «опускать» силовой агрегат, чтобы долезть до ГРМ. Добравшись до него, смысл его осматривать? – Раз вы уже там, то лучше его заменить сразу, чтобы подом не заниматься ерундой еще 60-100 тыс. км.

Например, ремни моторов Опель Кадет можно свободно рассмотреть, открыв капот автомобиля. Но таких моделей очень мало, поэтому к такому признаку износа привода ГРМ можно относиться скептически.

Привод ГРМ Опель Кадет не закрыт защитным кожухом или передней плитой двигателя – идеально для визуального осмотра

Что такое ГРМ и для чего он нужен.

В современных двигателях в приводе ГРМ используются ремни ГРМ и цепи ГРМ.

Система ГРМ управляет устройствами, обеспечивающими подачу топливовоздушной смеси в цилиндры, а также удаляющими продукты сгорания (выхлопные газы).

В двигателях с прямым впрыском (бензиновых и дизельных) синхронизация приводит в действие насос высокого давления. Его задача — сжать топливо до высокого давления перед его подачей в форсунки.

Кроме того, ГРМ также приводит в действие водяной насос (обеспечивающий циркуляцию охлаждающей жидкости в системе охлаждения) и масляный насос (отвечающий за поддержание давления моторного масла).

В типичном современном двигателе ГРМ находится в головке блока цилиндров (отсюда и название — верхние фазы газораспределения OHV). Ремень или цепь соединяют шкив, установленный на коленчатом валу, со шкивом привода распределительного вала. Иногда используются два распределительных вала (DOHC), один для впускных, а другой для выпускных клапанов. На распредвале есть специально профилированные кулачки. Когда вал вращается, они заставляют клапаны открываться и закрываться.

Ремень ГРМ расположен снаружи двигателя (под защитным кожухом). Цепь ГРМ встроена в двигатель.

Мотор не запускается, стартер прокручивается вхолостую

Ну и последний вариант, когда «пить боржом просто поздно», — это когда стартер прокручивается вхолостую. Если вы вовремя не заменили ремень или просто не обратили внимания, что срок его службы подходит к концу, а ремень порвался или проскочил, то вас может поджидать дорогостоящий ремонт. Признак здесь один – стартер крутится достаточно бодро (лучше, чем обычно), но вхолостую. Теперь, как говорилось в одном анекдоте, есть «два путя»: произвести замену двигателя либо попытаться реанимировать старый. В большинстве случаев будет проще приобрести контрактный мотор, на который продавец даст гарантию. В любом случае денег на такое мероприятие вы потратите немало!

Подержанный автомобиль

Это не просто признак, а первостепенная необходимость. После покупке б/у машины, первым делом нужно ехать на сервис и менять ремень ГРМ. Провести дефектовку натяжителя, «башмаков», звездочек, успокоителя, если такой есть, на предмет износа. Часто прежние владельцы не заморачивались подготовкой автомобиля к продаже. Зачем менять что-то, если собираешься «скинуть» старую тачку.

Не стоит верить заверениям продавца. Он может красиво говорить, то, что вы хотите услышать. Поэтому не пренебрегаем этой рекомендацией.

Регламент замены

Ремни многих автомобилей могут ходить достаточно долго без замены и порой даже больше, чем его ресурс, заявленный производителем. К примеру на многих иномарках заявлен ресурс в 90 тысяч километров, ремни способны отходить и 120. Но ремень лучше заменить заранее. Итак, регламент замены ремня ГРМ один раз в 60 тысяч километров.

Это убережет вас от нежелательных последствий обрыва, а процедура не будет казаться такой частой.

Так выглядит обрыв ремня ГРМ

Прочие поводы для замены

Помимо регламента, есть ряд других причин, по которым стоит заменить ремень ГРМ. Например, ремень неоригинальный или ненадлежащего качества. Чтобы не попасть на ремонт двигателя, рекомендуется раз в два месяца проверять его состояние. Для этого снимается защитный кожух, а ремень осматривается на наличие повреждений, трещин и ворсинок. Если таковые имеются, то ремень нужно обязательно заменить.

До такого состояния ремень ГРМ доводить нельзя

Еще один повод – срок годности ремня. Он выбит на самом ремня в виде 3-4 цифр. Это год производства и неделя. Срок годности ремня составляет 5 лет со дня изготовления. Если он прошел, стоит перестраховаться и заменить неисправный элемент. Последний повод – потекшая помпа, из-за которой ремень намок и мог повредиться, перескочить на зуб. Все это сопровождается его механическим повреждением из-за высокого трения. Ну и не стоит забывать про ролики, дефекты которых также снижают его ресурс. Если ролик перекошен или начинает свистеть, то лучше сразу заменить весь ремкомплект ГРМ.

Ремень определение срока замены

Чтоб осознать, когда пора поменять ремень, нужно суметь учитывать ни какой, а несколько причин. Сразу рекомендуется изучить качество изделия. Говоря по другому, найти – какого оно производства. Сейчас, при наличии доступности продукции, на рынки поступает различное количество изделий, в часности и от «левых» производителей. Даже в магазинах часто торговцы навязывают покупку не уникальных, а универсальных изделий, типо ничем не отличающихся от родных.

KEY-DOP

Непременно, это совершенно не так, не надо идти на поводу у реализатора, заинтересованного продаются собственного продукта. Стоит осознавать, что запчасти не необычного свойства изредка отличаются неплохим качеством и надежностью. При эксплуатации автомашины с ремнем не необычного производства межресурсный интервал сокращается чуть не в два раза. Поменять стоит лишь на не плохое изделие.

60-70 тыс.км пробега тс – это средний показатель ремня, его ресурс. Если автомобиль подержанный, то слепо доверять его бывшему обладателю не имеет смысла, дожидаясь, когда придет срок подмены по паспорту.

Примечание. Помните, что на старенькых авто ресурс детали сокращается проворнее, потому что это разъясняется износом всей бухгалтерской системы, включающей машинные узлы и механизмы, подверженные естественному старению.

Последствия обрыва ремня ГРМ

Для бензиновых моторов могут следующие последствия после обрыва ремня:

1. Выход из строя всех элементов мотора.
2. Газораспределительный механизм может быть непригоден даже к ремонту. Это может быть вызвано сильным ударом поршней, после чего деформируется головка ГРМ.
3. Повреждение блока цилиндров. Пришедшие в негодность поршневые кольца наносят вред зеркальной поверхности камеры сгорания.

В дизельных двигателях обрыв ремня ГРМ часто приводит к таким последствиям:

• повреждению подшипников распределительного вала;
• деформации шатунов поршней;
• поломке впускных клапанов.

Каналом «Программа Автомобиль» сняты последствия обрыва ремешка газораспределительного механизма.

Обрыв ремня ГРМ. Чем грозит?

Рекомендации по выбору нового ремня ГРМ

При выборе ремешка необходимо учитывать следующие рекомендации:

1. Не стоит обращать внимание на дешёвый товар. При эксплуатации некачественной или неоригинальной детали ремонт двигателя обойдётся в несколько раз дороже.
2. Ремень должен быть эластичный, а его поверхность должна быть гладкой и без наплавов резины.
3. Артикул изделия, количество зубьев и длина должны соответствовать старому ремешку.

Лучше отдавать предпочтение таким производителям ремней ГРМ: Contitech, Bosch, Dayco или Gates.

Старый ремень

Срок службы ГРМ определяется пробегом машины после предыдущей замены. Как только перевалило за 50 тысяч километров, то уже стоит задумываться о его замене. Однако существуют некоторые «Но». Для ремня критичным может быть не только пробег, но и его возраст. В среднем ГРМ служит на протяжении 5 лет, после чего он попросту начинает разрушаться. Причём происходит это вне зависимости от пробега. Если вы редко эксплуатируете авто, всё равно обращайте внимание на состояние ремня.

При покупке б/у автомобиля сразу же меняйте ремень ГРМ, поскольку неизвестно, как долго он эксплуатировался у предыдущего владельца.