Водяной насос системы охлаждения автомобильного двигателя, чаще называемый просто помпой, выполняет важнейшую роль в поддержании теплового режима, обеспечивая активную циркуляцию рабочей жидкости. При его отказе мотор под нагрузкой вскипает практически мгновенно и разрушается. Поэтому важно обеспечить максимальную надёжность, вовремя замечая малейшие признаки начавшихся проблем.
Признаки неисправностей
Хочу сразу заметить, что с целью определения неисправностей в составе водяного насоса потребуется снимать узел и разбирать его. Только этот метод дает реальную возможность увидеть образовавшиеся следы коррозии, признаки кавитации и загрязнения.
Практика наглядно показывает, что подобное происходит на самых разнообразных машинах:
Не заводится машина. Что могло случится?
Рубрика: Инструкции
- ВАЗ 2107;
- Фольксваген Пассат;
- ФФ2, то есть Форд Фокус 2 поколения;
- Лада Гранта;
- Киа Спектра;
- Шевроле Авео;
- Ауди А5;
- Ниссан Кашкай;
- Митсубиси Аутлендер;
- Тойота Камри;
- Шкода Октавия и пр.
Причем везде ситуация примерно одинаковая. То есть невозможно определить наличие проблем, не разобрав и не заглянув внутрь водяного насоса системы охлаждения.
Потому основной упор делается на косвенные признаки. С их помощью водитель получает возможность заблаговременно диагностировать неполадку, и предотвратить серьезные последствия.
Различают следующие косвенные признаки:
- Появляется тонкий свист без прерываний в процессе работы двигателя. Причем исходит он из зоны шкива распредвала ДВС. Свист сообщает о том, что выше из строя подшипник;
- Подтеки жидкости охлаждения. Следы антифриза можно заметить непосредственно на силовом агрегате, либо же под днищем машины, то есть на асфальте;
- Люфт насоса. Чтобы проверить его наличие, просто ухватитесь рукой за шкив помпы, и попробуйте раскачать устройство вниз и вверх.
Не стоит забывать о возможном завоздушивании системы, из-за чего антифриз не выполняет полноценно свои функции, мотор перегревается и происходят ряд вытекающих из этого поломок. Тут будет правильно напомнить об удалении воздушной пробки из системы охлаждения. Еще обязательно почитайте материал про проверку крышки расширительного бачка, имеющего непосредственное отношение к системе охлаждения ДВС.
Читайте также:
Я не буду рассказывать о том, как меняется насос. Обычно замена выполняется согласно руководству по эксплуатации от автопроизводителя. Смысл сводится к тому, чтобы слить жидкость охлаждения, отключить патрубки, предварительно обесточить авто, и демонтировать проблемный узел.
Конструкции и расположение у всех насосов разные, потому универсальной инструкции не существует. Можете найти в сети видео, либо просто отдать машину в автосервис.
Неисправности двигателя
Отдельно следует выделить расшифровки неполадок, характерных для силовых агрегатов Лады Калины.
| Код | Описание |
| 0171, 0172 | Микропроцессорным модулем зафиксировано обеднение либо переобогащение горючей смеси, которая формируется в цилиндрах ДВС. Проблема может быть связана с неисправностью датчиков, к примеру, лямбда-зонда |
| 0201-0204 | Произошел обрыв в проводке управления форсунок. Одна из ошибок сообщает о неисправностях в функционировании элементов 1-4 цилиндров |
| 0217 | Зафиксировано превышение допустимой температуры двигателя, возможен его перегрев |
| 0230 | Неисправности в работе реле топливного насоса, требуется диагностика детали. При такой проблеме возникнут сложности в запуске ДВС |
| 0261-0271 | Микропроцессорным модулем зафиксирован пробой на минус либо плюс в электроцепи управления форсункой. Речь идет об элементах, установленных в одном из четырех цилиндров. Надо детально произвести диагностику устройств |
| 0300-0304 | Сообщается о перерывах в зажигании одного или всех цилиндров. Нужно проверить ДВС |
| 0351-0354 | Микропроцессорным модулем зафиксирована поломка одной из катушек зажигания. Такие коды ошибки появляются только при диагностике 16-клапанных двигателей |
| 0363 | В результате пропусков зажигания происходит ограничение подачи горючего для формирования топливовоздушной смеси. Возможны сбои в функциональности двигателя |
| 0422 | Некорректная работа нейтрализаторного устройства мотора. Надо детально проверить узел |
| 0441-0445 | Микропроцессорным модулем зафиксированы сбои в функционировании адсорбера. При ошибке P0441 требуется детальная проверка |
| 0480, 0481 | Произошли неполадки в функционировании вентиляторного устройства радиаторного узла. Возможны проблемы с проводкой |
| 0500 | Неполадки в функционировании контроллера скорости. На приборной панели может отображаться некорректная информация по этому параметру |
| 0506, 0507 | Сбои в работе системы поддержания холостых оборотов. Силовой агрегат машины может функционировать некорректно |
| 0560-0563 | Зафиксированы проблемы с напряжением в электросети, возможны скачки. Требуется проверка АКБ и генераторного устройства |
| 0601 | Микропроцессорный блок сообщает об ошибке памяти контроллера ЭСУД. Требуется детальная проверка модуля |
| 0615-0617 | Неисправность в работе реле стартерного механизма. Возможны сложности в запуске двигателя |
| 0627-0629 | Требуется детальная диагностика реле топливного насоса. Если этот элемент выйдет из строя, то мотор завести не получится |
| 0645-0647 | Неисправности в электроцепи питания через реле на муфту системы активации компрессорного устройства |
| 0650 | Неполадки в работе индикатора, предназначенного для предупреждения о проблемах |
| 0654 | Произошло повреждение электроцепи тахометра авто. Обороты двигателя могут выводиться неверно |
| 0685-0687 | Замыкание проводки основного реле. Требуется детальная проверка |
| 0691, 0692 | Замыкание в работе реле вентилирующего устройства. Надо проверить электроцепь |
| 0102, 0115 | Микропроцессорным блоком зарегистрировано снижение уровня сопротивления спирали системы нагрева датчика кислорода |
| 1123-1128 | Сообщается о нарушении пропорций при формировании горючей смеси, когда двигатель работает на холостом ходу или при средней нагрузке |
| 1335, 1336 | Микропроцессорный модуль зафиксировал некорректное положение заслонки дросселя. Надо продиагностировать узел |
| 1136, 1137 | При средних оборотах двигателя произошло нарушение параметров формирования горючей смеси |
| 1410, 1425, 1426 | Неисправность устройства продувки адсорбера |
| 1500-1502 | Блок управления зарегистрировал обрыв либо замыкание в электроцепи реле топливного насоса |
| 1509, 1513, 1514 | Произошло повреждение проводки, к которой подключен контроллер холостого хода. Возможны сбои в функционировании двигателя |
| 1620-1622 | Микропроцессорный модуль сообщает о проблемах в работе своих блоков памяти. Требуется детальная проверка устройства. Возможно, решить проблему позволит только его перепрошивка |
| 2070, 2071 | Неполадки в работе клапана системы изменения длины впускных каналов |
| 2100-2103 | Блок управления зарегистрировал обрыв электроцепи либо ее замыкание на электрическом приводе заслонки дроссельного узла. Требуется детальная проверка |
| 2187, 2188 | При работе двигателя на холостых оборотах зафиксировано нарушение состава горючей смеси |
| 2135, 2138 | Несинхронное функционирование контроллеров положения дроссельного узла |
| 2187, 2188 | Произошло нарушение состава топливовоздушной смеси при работе мотора на холостых оборотах |
| 2301-2310 | Замыкание в управляющих проводах, подключенных к катушкам зажигания |
| 2500, 2501 | Микропроцессорный модуль сообщает о том, что параметры работы электроцепи генераторного устройства вышли за пределы нормированных. Возможны скачки в бортовой сети машины. Требуется детальная проверка агрегата |
| 0706, 0705 | Зафиксирована неисправность в работе контактных элементов в селекторе автоматической трансмиссии. Ошибка характерна только для транспортных средств, оборудованных АКПП |
| 0962, 0963 | Блок управления сообщил о поломках соленоида регулировки давления в автоматической трансмиссии. Надо детально протестировать работу устройства |
| 0973, 0974 | Выход из строя соленоидного элемента активации и деактивации передач в автоматической коробке. Требуется диагностика агрегата |
| 0731-0734 | Неисправность передач в АКПП |
| 0744, 1744 | Неполадки в работе муфты сцепления автоматической трансмиссии. Нужна диагностика агрегата |
| 0830 | Неисправности в функционировании системы сцепления |
| 0863 | Микропроцессорный модуль сообщает об ошибке связи блока АКПП по КАН шине |
| 1735-1738 | Зафиксирована блокировка выбора передач |
| 062F | Перезагрузка памяти микропроцессорного блока управления автоматической трансмиссии |
| 263-272 | Неполадки в работе управляющего устройства драйвера форсунок инжекторного ДВС |
| 650 | Произошло перегорание проводки лампочки Чек Энджин либо повреждение самого индикатора |
https://youtube.com/watch?v=0-knes7mKYs
Как следить за функциональным состоянием помпы?
В этом и заключается ключевая сложность рассматриваемого вопроса: «симптоматический ряд» при скором выходе охладителя из строя крайне скудный. Для большинства водителей поломка насоса становится неприятной неожиданностью, так автовладельцы не умеют идентифицировать признаки, по которым можно определить скорую «смерть» агрегата. Сразу отметим, что помпа не подлежит ремонту. Единственный способ восстановить функциональное состояние системы охлаждения — установить новый узел.
По заверениям автопроизводителей, помпа должна бесперебойно ходить на протяжении 180 — 200 тысяч км пробега. Однако, меняют её раньше — при текущем или капитальном обслуживании ГРМ (обычно делают так: замену ремня ГРМ сопровождают заменой охлаждающего нагнетателя). При приближении к указанному интервалу пробега рекомендуем обращать внимание на посторонние звуки в подкапотном пространстве. Изношенный насос издает цикличные щелкающие звуки, иногда скрежет. Водитель может самостоятельно изменять межсервисный интервал: большинство «бывалых» убеждено, что насос нужно менять на 80 тысяч км пробега, чтобы минимизировать износ ГРМ.
Ещё один очевидный признак: нарушение герметичности магистралей, по которым циркулирует водяной хладагент.
Замена или ремонт помпы автомобиля: что должен знать об этом водитель
Система охлаждения призвана предотвращать перегрев силового агрегата. При этом именно помпа отвечает за качество работы всей системы. На разных моделях автомобилей она располагается и крепится по-разному, однако водитель должен знать основные способы диагностики, ремонта и замены детали, чтобы в случае необходимости быстро восстановить работу охлаждающей системы.
![Как стравить воздух из системы охлаждения Ауди 80 . [ @ 2015 ]](https://i.ytimg.com/vi/CtEo5JjBz9k/sddefault.jpg)
Проверка состояния водяного насоса
Проверять помпу на автомобиле не так уж и сложно. Сначала необходимо прогреть двигатель, чтобы он достиг рабочей температуры. После этого выполните следующие действия:
- Пережмите рукой верхний патрубок на выходе радиатора. При рабочей помпе вы почувствуете давление, которое она создает. В ходе выполнения этой задачи будьте осторожны, поскольку температура охлаждающей жидкости обычно равна 90°С и больше. Если антифриз в системе не пульсирует или же пульсация почти не ощущается, выполните более детальную проверку.
- Необходимо снять защиту механизма ГРМ и осмотреть помпу визуально. Иногда сразу видны потеки охлаждающей жидкости, которые может вызвать повреждённое уплотнение. Кроме этого, признаками неисправностей насоса могут быть отложения сероватого или рыжего цвета в зоне его расположения. В таком случае деталь придётся снимать.
- Если во время работы мотора слышен характерный звук неисправного подшипника, необходимо проверить помпу на наличие люфта в районе вала. Просто покачайте шестерню привода помпы. Иногда всё «лечится» банальной заменой подшипника.
Рекомендуем: Системы изменения фаз газораспределения
avtoexperts.ru
Помпа – это запчасть невидимого фронта. Она трудится в недрах мотора, обеспечивая его охлаждение, а результаты ее работы заметны только по показанию стрелки на индикаторе температуры охлаждающей жидкости. А еще помпа коварна, это относительно недорогая запчасть (хотя цена зависит от конкретной модели авто, некоторые дорогие), но менять ее накладно, потому что для этого приходится многое разбирать. Особенно это ощущается на автомобилях с ременным приводом ГРМ, ведь чаще всего в таких автомобилях ремень ГРМ и крутит помпу. Но и в тех машинах, где привод идет отдельным ремнем, все равно мороки для замены водяного насоса много.
Эта особенность выработала у разумных водителей определенное правило – лучше поменять помпу заодно во время масштабного ТО или иных работ (чаще всего это замена ремня ГРМ), чем потом менять водяной насос отдельно. Стоимость замены помпы при снятом приводе ГРМ на порядок дешевле, чем отдельные работы по замене только помпы. Некоторые водители предпочитают вообще менять помпу при каждой смене ремня (например, раз в 60-80 тысяч километров), но это кажется перебором. Ресурс помпы вещь непредсказуемая, он зависит от конкретной модели, грамотной эксплуатации (помпы очень не любят антифриз другого типа, а также различные смешивания) и банального везения. Даже на одной модели автомобилей помпы выходят из строя на разных пробегах, буквально – от десятков до сотен тысяч километров.
Чтобы не переплачивать и не менять деталь, которая может еще служить и служить, мы бы предложили придерживаться такого алгоритма: при каждом серьезном разборе газораспределительной системы или иных масштабных работах в районе помпы обязательно проверять ее состояние. Если найдутся хоть малейшие признаки неисправности, то помпу превентивно менять. Да, может она бы еще послужила, но то, что протянула бы до следующих масштабных работ уже не факт. Если никаких вопросов к водяному насосу не будет, то можно дать ему поработать еще один срок.
Так как же определить признаки неисправности?
1. Прогреть мотор и на работающем двигателе пережать рукой верхний патрубок от радиатора. В патрубке должна ощущаться сильная и ритмичная пульсация охлаждающей жидкости. Если импульсы будут слабые, редкие или вообще отсутствуют – это показание для замены помпы. У водяного насоса может, например, начать разваливаться крыльчатка. До поры до времени этого не будет заметно, однако эффективность работы системы охлаждения неминуемо снизиться и под нагрузкой двигатель может закипеть. Способ проверки, конечно, несколько субъективный, но он доказал свое право на жизнь.
2. Осмотр места установки. Чаще всего помпа не разрушается физически, а начинает течь в районе уплотнительной резинки. Поэтому-то мы и рекомендуем производить оценку водяного насоса при масштабных работах под капотом – там и так многое будет разобрано и появится возможность осмотреть помпу визуально. Тут все просто – любая течь, признаки или хоть какие-нибудь намеки на нее, то помпу сразу нужно менять. Если течет несильно, то уход охлаждающей жидкости по уровню в бачке можно не отследить, но со временем такая течь наверняка будет прогрессировать и до следующей «безболезненной» замены помпа не доживет.
3. Проверка люфта. Третье, что нужно исключить при проверке помпы – проблемы с подшипником. Особенно это актуально для автомобилей с ременным приводом ГРМ, ведь для них заклинившая помпа может обернуться ремонтом головки блока двигателя из-за встречи клапанов с поршнями. Но даже и без «клина» с расшатавшимся подшипником помпа – не жилец. Любые люфты – явный показатель к замене.
Безусловно, никакие проверки и диагностики не дадут 100-процентную гарантию, что помпа доживет до очередного масштабного ТО, однако ресурс этих агрегатов на большинстве моделей автомобилей сегодня велик. При интервале замены ремня ГРМ в 60-80 тысяч километров многие помпы легко переживают два, а то и три ремня. Менять водяной насос при каждой замене ремня в такой ситуации – расточительство. Как нам кажется, тщательно проверить помпу в момент работ и оставить на еще один срок запчасть к которой нет вопросов – более рациональный подход. Но при этом, если появились хоть малейшие подозрения на то, что с помпой что-то не так, то лучше ее поменять сразу – дешевле выйдет.
Источник
Общая конструкция помпы
Помпа представляет собой алюминиевый или стальной корпус, внутри которого имеется рабочее колесо (крыльчатка), размещенное на валу со шкивом. Внутри конструкции располагаются специальные каналы, предназначенные для отвода и подвода ОЖ. На приводном валу находится крыльчатка, которая вращаясь, приводит ОЖ в движение. На другом конце вала располагается шкив.
Корпус и крыльчатку изготавливают методом литья магниевых или алюминиевых сплавов, бывают пластиковые крыльчатки. Насос системы охлаждения располагается в передней части блока цилиндров.
Как проверить помпу на автомобиле без снятия водяного насоса
Водяная помпа (водяной насос) системы охлаждения двигателя является важным составным элементом, который обеспечивает постоянную циркуляцию охлаждающей жидкости по каналам рубашки охлаждения, патрубкам, магистралям, радиатору охлаждения и т.д. Даже незначительное снижение производительности автомобильной помпы может стать причиной перегрева двигателя, особенно в теплое время года.
-
Читайте также:
Еще одним поводом для того, чтобы проверить, рабочая помпа или нет, являются возможные посторонние шумы в приводе водяного насоса. В этом случае указанный насос требует повышенного внимания на некоторых моделях автомобилей. Дело в том, что помпа может приводиться в движение от ремня ГРМ. Если водяной насос заклинит, тогда происходит обрыв ремня ГРМ, в результате гнет клапана на большинстве моторов. Далее мы рассмотрим доступные способы, позволяющие самостоятельно проверить водяную помпу.
Как проверить?
Важным моментом является проверка помпы. Многие автолюбители считают, что для ее диагностики необходим демонтаж детали, но в большей части случаев можно обойтись и без этого. Существует ряд признаков, по которым можно понять, что проблема именно в помпе. Для начала стоит отметить, что большая часть производителей рекомендует производить замену водяного насоса через 60-80 тысяч километров. В некоторых случаях в регламентах указана необходимость замены одновременно с ремнем привода ГРМ. Поэтому, если помпа на вашем автомобиле прошла такой пробег, то имеет смысл при первом удобном случае заменить ее. Обратите внимание, что использование некачественного антифриза или же смешивание несовместимых типов охлаждающей жидкости могут привести к повышенному износу помпы. Поэтому, всегда уделяйте внимание составу жидкости, которую используете для охлаждения.
Диагностика производится в следующем порядке:
- Запустите двигатель, и прогрейте его до рабочей температуры;
- Далее пережмите рукой патрубок, который идет от радиатора к помпе. При полностью рабочем насосе вы будете ощущать создаваемое им давление. Обычно, это ощущается в виде достаточно сильных толчков. Если они есть, то проблем с водяной помпой нет никаких;
- Если толчки слабые или полностью отсутствуют, то нужно перейти к более тщательному осмотру помпы. Заглушите мотор, на некоторых моделях потребуется демонтировать кожух привода ГРМ. Обращайте внимание на наличие подтеканий возле места крепления насоса, также антифриз может вытекать через сальник шкива. Если имеются такие признаки, то однозначно требуется снятие помпы и ее дефектовка.
Также стоит помнить, что у неисправностей помпы имеется целый ряд дополнительных признаков, которые невозможно пропустить. В частности, при некоторых неисправностях помпа начинает выть или стучать, также, практически во всех случаях, наблюдается перегрев мотора. Известны случаи, когда владельцы пригоняли автомобиль в автосервис для замены распределительного вала, а по факту оказывалось, что стучит помпа.
Проверка улитки помпы
Если слышен необычный шум в зоне расположения помпы (нижняя правая часть машинки), то возможно в улитку насоса попал мелкий предмет после стирки или произошёл критичный засор. Если это случилось в процессе стирки, то предварительно придётся вычерпать воду из барабана. Проверка заключается в следующем:
- Открываем крышку в нижней правой части панели.
- Видим круглое отверстие с пробкой — это фильтр.
- Открываем фильтр методом откручивания. Возможно подтекание воды, поэтому заранее подставим небольшую плоскую ёмкость.
- Смотрим внутрь полости улитки (можно подсветить фонариком), удаляем посторонние предметы, если они там есть. В нормальном состоянии мы не увидим ничего кроме крыльчатки насоса. Кроме случаев, когда на одну улитку установлено два моторчика — один на слив, другой на рециркуляцию (полив).
Ещё одна традиционная причина — это засор входного патрубка. Поможет чисто механическая прочистка.
Конструкция помпы
Посмотрим на водяной насос вблизи!
- Это устройство расположено в корпусе, сделанном из алюминия, внутри которого вращается валик в двухрядном подшипнике, смазки которого хватает на весь период эксплуатации помпы. Наружное кольцо подшипника застопорено винтом.
- Зубчатый шкив запрессован в передней части валика, а крыльчатка на оборотной стороне. Крыльчатка фиксируется также стопорным кольцом, изготовленной из графитсодержащих материалов.
- Такая цельная конструкция устройства не позволит выполнить ремонт. И во время обнаружения неисправности помпы (люфт и прочее) — только замена.
Поведение автомобиля при неисправной помпе
Когда помпа неисправна или её работа происходит с некоторыми затруднениями в работе двигателя также могут наблюдаться изменения:
- Плохая циркуляция охлаждающей жидкости, в следствии чего автомобиль быстрее греется и медленнее охлаждается.
- Уровень охлаждающей жидкости падает.
- Гул подшипников в моторном отсеке.
Признаки поддельной помпы. Это явно не именитый Gates
Рекомендуем: Маркировка моторных масел
Тест на работоспособность помпы
Для того, чтобы убедиться в полноценной работоспособности помпы, можно провести один, очень несложный тест. Для этого необходимо прогреть двигатель до рабочей температуры, после чего прикоснуться к верхнему патрубку радиатора охлаждения. Так, если жидкость циркулирует исправно в системе, вы почувствуете её достаточно интенсивными передвижениями внутри.
Замена помпы на «Ладе Калине» (8 клапанов)
На 8-клапанной «Калине» поменять водяной насос можно и самостоятельно. Однако если у автовладельца нет минимального опыта обслуживания машины, может возникнуть множество вопросов. Например, какую помпу купить, как правильно подобрать инструмент и стоит ли сливать тосол из системы полностью?
Какую помпу выбрать
Когда приходит время менять водяной насос, автовладельцы начинают искать по автомагазинам достойную замену. Но какой насос выбрать, чтобы он служил максимально долго и не доставлял собственнику проблем?
Важно выбирать заводские оригинальные изделия. Это сразу видно по упаковке — немятая коробка, гарантийный талон, указана дата изготовления и ресурс службы. Оригинальные помпы обязательно упаковываются в защитную плёнку, имеют голографические наклейки.
В отличие от прослужит недолго — спустя 10 тысяч километров пробега нужно будет снова менять насос.
На АВТОВАЗе конструкторы устанавливают на «Калину» водяной насос ТЗА. Он имеет длительный срок службы, часто водители меняют помпу только по прошествии 100 тысяч километров пробега. В качестве альтернативы можно установить более дорогостоящие насосы немецкого производства Bosch — они тоже славятся своим качеством и долговечностью.
Где расположен водяной насос на «Калине»
В силу того, что помпа приводится в действие ремнём ГРМ, она входит в состав газораспределительного механизма. То есть искать водяной насос на «Ладе Калине» нужно с боковой стороны самого мотора. Визуально до снятия ремня можно увидеть только шкив помпы, который участвует в системе газораспределения.
Помпа на ВАЗе располагается в устройстве ГРМ
Подготовка инструментов
Рекомендуется приготовить стандартный набор инструментов для снятия болтов и откручивания гаек. Также понадобится шестигранный ключ на 6. Чтобы слив тосола прошёл без загрязнений и неудобств, лучше сразу найти ёмкость для слива и ветошь, чтобы промокнуть капли, упавшие на элементы мотора. Для надёжности установки помпы можно использовать герметик с хорошими теплопроводными свойствами.
Сколько охлаждающей жидкости слить/залить при замене помпы
В любом случае перед демонтажом старой помпы нужно будет сливать тосол из системы. Это необходимо для того, чтобы снизить давление в шлангах и не пострадать во время внезапных выбросов жидкости.
Если водяной насос давно не менялся, то целесообразно сразу слить весь объём тосола из системы и заменить его на новый. Если же автовладелец недавно заливал новую охлаждающую жидкость, то смысла в полном сливе нет: достаточно просто отсоединить шланги от расширительного бачка и дождаться, пока тосол выйдет.
Чтобы было легче залить большой объём охлаждающей жидкости, водители обычно пользуются воронками
Порядок работы
Прежде всего нужно будет установить машину на ровной поверхности. Можно загнать «Калину» на смотровую яму, можно просто поднять переднюю правую часть на домкрат. Рекомендуется убедиться в надёжности фиксации автомобиля, лучше подложить под балку кузова дополнительные упоры.
В процессе демонтажа насоса потребуется снимать приводные ремни ГРМ
Работа по замене помпы на «Ладе Калине» выполняется по следующей инструкции:
Снять брызговик двигателя.
От аккумуляторной батареи отсоединить клемму на минус.
Открутить пробку с расширительного бачка и сразу же снять заглушку, расположенную на блоке цилиндров. Дождаться, пока охлаждающая жидкость вытечет.
Если сливается весь тосол, то выкрутить пробку из радиатора и подставить под место слива ёмкость.
После того как тосол будет слит, закрутить все заглушки обратно.
Снять защитный кожух с ГРМ.
Ослабить ремень, немного подкрутив ролик ГРМ.
Снять ремень привода.
Открутить четыре болта, которыми крепится шкив помпы к блоку цилиндров.
Удалив шкив, открутить последние винты крепления помпы.
Вытащить водяной насос из гнезда вместе с прокладкой.
Очистить место посадки от налипаний грязи и потёков тосола.
Нанести на края отверстия термостойкий герметик, установить на него новую прокладку.
На прокладку насадить новую помпу и далее действовать в обратном снятию порядке.
Видео: как произвести замену помпы своими руками
При работе с роликами и шкивами ГРМ рекомендуется сразу же зафиксировать рабочее положение, так как процесс установки может быть очень затянут из-за длительности выставления всех меток.
Менять ли антифриз после замены насоса
Вопрос для тех, кто хочет сэкономить везде и на всем. Если отвечать на него коротко, то уверенно скажу, что да, менять ОЖ нужно. Обратите свое внимание и на вопрос касательно смешивания антифризов в системе охлаждения. Будет полезно и важно знать все нюансы.
Если говорить об обязательности замены, то тут все предельно просто. Для начала в подавляющем большинстве случаев заменить и снять помпу невозможно, не слив предварительно из системы антифриз. Но некоторым хочется сэкономить, они сливают ОЖ в чистую тару, ставят новую помпу, а затем заливать старый антифриз обратно.
Большая ошибка, поскольку любые водяные насосы для систем охлаждения отличаются повышенной требовательностью к качеству и чистоте жидкости. Потому категорически не стоит использовать ранее слитый антифриз, даже если вы его буквально недавно меняли, еще до выхода из строя насоса. Не пытайтесь отфильтровать ОЖ или процедить ее. Просто купите новую канистру качественного антифриза, который подходит для вашего авто, и залейте его. Иных вариантов просто быть не может. Запомните это. Иначе вскоре опять придется тратить деньги на новую помпу.
Чтобы водяной насос прослужил максимально долго и надежно, возьмите за правило использовать исключительно высококачественные составы. Как вы помните, 90%!поломок помпы связаны именно с качеством используемой жидкости охлаждения. Думаю, соответствующие выводы будет сделать не сложно.
Сталкивались ли вы с выходом из строя водяного насоса и насколько своевременно сумели определить наличие неисправностей?
Что лучше, менять помпу или ремонтировать
Обратите внимание, если внешние признаки неполадок водяного насоса отсутствуют, но помпа при этом давно не менялась или использовалась некачественная ОЖ, тогда необходим осмотр устройства изнутри. Дело в том, что лопасти насоса могут быть выполнены из металла. В результате на лопастях образуется коррозия. Также лопасти могут быть изготовлены из пластика или других материалов, что приводит к их механической поломке.
Что касается ремонта помпы, осуществлять данную процедуру можно, но крайне нецелесообразно по причине доступной стоимости данного узла для большинства автомобилей отечественного и иностранного производства. Также не рекомендуется ремонтировать насос системы охлаждения на машинах, где он приводится в действие ремнем ГРМ, так как отремонтированная деталь может оказаться менее надежной по сравнению с новой помпой.
Причины неисправности
Выделяют следующие причины, которые влияют на ухудшение работоспособности механизма:
- Повреждение вращающихся компонентов крыльчатки: при интенсивном режиме работы обламываются маленькие крылышки вращающейся части. Особенно это характерно для пластиковых крыльчаток. Когда крылышки отламываются, насос больше не может нагнетать антифриз с нужной интенсивностью — двигатель постоянно перегревается.
- Засор дренажного отверстия. Данная неполадка приводит к тому, что антифриз не может полноценно циркулировать по контуру. Засор дренажа можно легко выследить без снятия помпы. Если у вас имеются подозрения насчёт засора сливных отверстий, просто запустите салонный отопитель.
- Рассинхронизация шкивов элемента и ГРМ. В этом случае сальники и подшипники работают в экстремальном режиме, изнашиваются чрезвычайно быстро. Причина такой поломки — фабричный дефект: либо использовали некачественные материалы при сборке, либо использовали ненадёжного сборщика.
Нужно подробнее высказаться по поводу третьей причины. От заводского брака не застрахован ни один автовладелец. Но в данном случае все серьёзно с приставкой «гипер». Если установить помпу с потенциальным рассинхроном, то использование такого дефектного узла приведёт к резкому увеличению износа ГРМ. В лучшем случае шофер может столкнуться с обрывом ремня, в худшем — «стуканут» клапаны.
К износу охладителя может также привести хронический перегрев ДВС, вызванный иными факторами.
Ещё один маркер износа (который, правда, можно увидеть лишь разобрав механизм) — это люфт вращающихся деталей. Люфт свидетельствует о скором выходе из строя шкивов, смещении центральной оси и порче сальников.
Последний лайфхак для автомобилистов, которые не желают снимать помпу, но хотят достоверных сведений о её функциональном состоянии. Внимательно осмотрите место стыка охладителя с ДВС. Если имеются выраженные подтёки антифриза, то водяному насосу осталось недолго жить.
Как подключить дополнительную помпу на «Ладе Калине»
На большинстве современных автомобилей устанавливается сразу два водяных насоса. Это обеспечивает максимально качественное охлаждение мотора в любых условиях эксплуатации. На «Ладе Калине» также можно установить вторую (дополнительную) помпу, причём работа эта занимает немного времени и сил. Самое сложное — это добраться до места фиксации помпы, так как придётся разобрать множество подкапотных деталей.
Дополнительная помпа нужна не только для качественного охлаждения двигателя. В основном российские автовладельцы устанавливают второй насос для улучшения работы печки в салоне в зимний период — машина быстрее прогревается.
Для того чтобы установить вторую помпу на «Калину», потребуются:
шланги разной длины;
крепёж (в зависимости от того, куда именно будет проще и удобнее прикрутить помпу);
Суть работы заключается в том, чтобы организовать малый круг циркуляции охлаждающей жидкости по системе.
Выполнение работы своими руками
Первым делом потребуется собрать сам узел из тех материалов, которые имеются под рукой. Помпа соединяется с двумя шлангами (короткий будет обеспечивать отвод жидкости, а длинный — подачу). Шланги крепятся к двум концам насоса хомутами. Далее придерживаться следующего порядка действий:
В данном случае шланги соединены хомутами, а сама помпа посажена на металлический кронштейн
В завершении работы нужно будет закупорить все шланги и заглушки и залить новый тосол.
Какую помпу выбрать? Известные производители
Лучший выбор – оригинальная продукция. Это залог того, что деталь точно подойдёт к машине и выдержит заявленный ресурс. Высокая стоимость таких запчастей обычно вполне оправдана.
Если выбирать из заменителей, то покупатели часто отдают предпочтение водяным насосам европейских брендов:
- SKF;
- Hepu;
- Saleri Sil;
- Valeo.
Рекомендуем: Приводной ремень: типы,неисправности,маркировка.
Эти детали изготовлены из качественных металлов, они оснащены крыльчатками и подшипниками с большим сроком эксплуатации. Стоимость высокая, но зато о качестве переживать не надо.
Также можно присмотреться к немецкому производителю Ruville и итальянским компаниям Graf и Dolz. Нормальными считают и водяные насосы производителей Profit, JP Group и Thermotec, но эти варианты лучше выбирать при ограниченном бюджете.
Если водяная помпа вышла из строя раньше заявленного производителем срока, причина в заводском браке или покупке подделки. Мы рекомендуем выбирать продукцию Ruville, Valeo и SKF.
Причины поломки водяной помпы
Помпа в автомобиле может выйти из строя по разным причинам. Перечислим самые распространённые:
- низкое качество охлаждающей жидкости. Примерно 90% водяных помп в легковых автомобилях ломаются именно из-за плохого антифриза. Некачественная охлаждающая жидкость приводит к образованию смолистых отложений, затрудняющих вращение крыльчатки. Она же может стать причиной коррозии внутренних частей помпы. А ещё некачественный антифриз может вызывать повышенный уровень кавитации, когда образующиеся при вращении крыльчатки вакуумные пузырьки схлопываются и буквально вырывают частицы стали с внутренней поверхности помпы, что ведёт к быстрому разрушению устройства;
Внутренняя часть водяной помпы разрушена из-за кавитации
- естественный износ. Любое устройство может просто выработать свой ресурс. И водяная помпа в этом плане не исключение. Средний срок службы водяной помпы — 200 тыс. км пробега. После этого её следует в обязательном порядке проверить и в случае сильного износа — заменить;
- проблемы с крепежом. Болты, которыми помпа крепится к корпусу двигателя, со временем ослабевают. Так как шкивы постоянно вращается, то при ослаблении крепёжных болтов на валу помпы неизбежно возникает люфт, который по мере пробега увеличивается. В конце концов это приведёт либо к повреждению вала помпы, либо к разрушению центрального подшипника. Вал центрального шкива помпы, износившийся из-за постоянного люфта
Замена насоса системы охлаждения
Описанный метод позволяет произвести замену помпы на всех моделях ВАЗ: 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, Нива, Лада Приора, Калина, Гранта, Веста и большинства иномарок.
Для осуществления замены насоса системы охлаждения понадобится подготовить инструменты: головка на 10, бита с шестью углами, маленькая трещотка, кусачки, отвертка.
- Загоняем транспортное средство на эстакаду и освобождаем доступ к двигателю. Для этого откручиваем защиту картера и двигателя. Поднимаем крышку капота и с левой стороны отвинчиваем заглушку, чтобы слить тосол или антифриз.
Если планируется обратно залить эту же охлаждающую жидкость, тогда нужно подставить емкость (например, ведро) под радиатор.
- Находим болт на лицевой части блока цилиндров и откручиваем его. Из двигателя также сливаем охлаждающую жидкость.
- Удаляем с двигателя пластиковую накладку. Для этого нужно потянуть ее немного вверх.
- Отворачиваем болты, держащие переднюю крышку ремня ГРМ с помощью трещотки соединенной с битой.
- По треугольным выемкам на задней крышке газораспределительного ремня выставляем верхние шкивы.
- Откручиваем два ролика натяжителя ремня ГРМ и извлекаем его вместе с шестерней.
- Теперь вытаскиваем два верхних зубчатых шкива. Для этого их понадобится открутить.
- На задней крышке привода газораспределительного ремня с помощью головки на 10 откручиваем шесть болтов и вытаскиваем ее.
- Откручиваем трещоткой три винта крепления насоса.
- Извлекаем помпу. Для этого поддеваем отверткой за отлив на корпусе и вытягиваем ее.
- Сухой тряпкой очищаем посадочное место насоса от остатков старой прокладки и грязи.
- На новом насосе небольшим количеством герметика смазываем место посадки прокладки.
- Надеваем на помпу прокладку, и тоже смазываем.
- Устанавливаем помпу на двигатель таким образом, чтобы отверстие в ее корпусе было направлено вниз в ближайшее отверстие к фильтру.
- Прикручиваем болты, держащие насос.
Замену помпы можно считать завершенной. Далее в обратной последовательности собираем все детали и заполняем расширительный бак охлаждающей жидкостью.
В случае если установка или замена насоса системы охлаждения была выполнена неверно, при езде по неровной дороге будут слышны стуки, и в салоне появится запах охлаждающей жидкости.
Замена помпы своими руками на автомобилях ВАЗ
Как уже было сказано выше, процедура замены на разных моделях автомобилей будет выглядеть по-разному. Это связано с расположением узла в подкапотном пространстве и конструкцией самого автомобиля. Проще всего выполнить замену на автомобилях производства ВАЗ.
Для замены помпы потребуются только гаечные ключи
Порядок замены выглядит следующим образом:
Дождаться, пока двигатель остынет. Выполнять работы сразу же после остановки мотора запрещено, так как можно получить ожог.
Подготовить комплект гаечных ключей и ёмкость для слива старой охлаждающей жидкости. Менять помпу необходимо вместе с антифризом (тосолом), так как старая жидкость в процессе использования постепенно теряет свои охлаждающие свойства.
Выкрутить пробку слива тосола (пробка расположена на блоке мотора). После этого выкрутить пробку и на радиаторе, чтобы быстрее избавиться от старой жидкости. Под точки слива установить ёмкости.
Когда антифриз (тосол) перестанет капать, ослабить рейку натяжения ремня генератора. После этого снять ремень, так как иначе к помпе нельзя будет подобраться.
Выкрутить три болта шкива.
Снять шкив ремня генератора.
Выкрутить гайки, которыми деталь фиксируется к корпусу мотора.
Достать насос и вместе с ним старую прокладку.
После этого рекомендуется чистой тканью вытереть место посадки и установить новую резиновую прокладку. Для надёжности крепления лучше обработать гнездо герметиком.
Новую помпу установить на новую прокладку и далее все работы провести в обратном порядке.
По окончании работ залить новую охлаждающую жидкость.
Видео: как заменить водяной насос на ВАЗе
Демонтаж и монтаж изделия на автомобилях ВАЗ занимают около часа. На автомобилях других марок работа может занять больше времени из-за того, чтобы придётся откручивать подушки двигателя.
Сколько стоит замена помпы в СТО
Необходимо отдельно сказать и о том, что замена сама по себе — это операция не затратная. Специалисты сервисных организаций берут за свои услуги от 1200 до 3000 рублей — в зависимости от марки машины.
Ten Kens
Если учесть, что сама помпа стоит несколько сотен рублей и менять её приходится крайне редко, то можно позволить себе удовольствие обратиться за услугами в мастерскую.
Как устранить проблему?
Если выявили неисправность, следует ее в максимально короткие сроки устранить. Тут стоит понимать, что помпа это все же расходник, и в большей части случаев проще полностью заменить ее. При наличии течи через прокладку, достаточно просто снять помпу и заменить прокладку. Обратите внимание, что тут требуется обеспечить нормальную герметичность. Поэтому, обязательно тщательно затягивать гайки крепления. Многие водители смазывают прокладку герметиком, такая предосторожность будет не лишней. Это позволит значительно уменьшить риск образования течи. Через некоторое время следует проверить затяжку гаек, от вибрации двигателя они могут ослабится. Если причина в подшипнике или крыльчатке, то наиболее оптимальным решением будет замена водяного насоса. Ремонт в этом случае сложен, а вот его эффективность маленькая, поэтому лучше купить новую деталь и установить. Не забудьте после замены помпы прокачать систему охлаждения, это позволит удалить все воздушные пробки, что увеличит эффективность ее работы. Выводы. Система охлаждения должна работать с максимальной эффективностью, иначе возникнут проблемы с двигателем. Поэтому, знать, как проверить помпу, не снимая с двигателя, просто необходимо. Это позволит избежать дорогостоящего ремонта силового агрегата и значительно сэкономит вам деньги.
Как определить неисправность помпы
Проверить водяную помпу двигателя автомобиля на наличие неисправности достаточно просто. Самый простой метод — попробовать на ощупь, если на валу насоса люфт или его нет. Для этого достаточно взяться пальцами за вал помпы и подергать его из стороны в сторону в направлении, перпендикулярном самому валу (то есть, поперек). Если подшипник в порядке, то люфта быть не должно. Если же даже небольшой люфт имеет место, значит, помпу нужно менять.
Однако более тщательная проверка без снятия помпы выполняется по следующему алгоритму:
Также чтобы проверить помпу, необходимо визуально осмотреть ее посадочное место. Для этого нужно демонтировать защитный кожух газораспределительного механизма для того, чтобы получить доступ непосредственно к насосу (у различных автомобилей конструкция отличается, поэтому, возможно, кожуха не будет или его не нужно демонтировать). Далее внимательно осмотреть корпус помпы, ее уплотнение и посадочное место.
Обязательно нужно обратить внимание на наличие подтеков антифриза из-под уплотнительной прокладки. Причем, не обязательно, она должна быть влажной в момент проверки. Если посадочное место и уплотнение сухое, но в районе крепления имеются засохшие (причем свежие) следы подтеков, то это означает, что при высоком давлении уплотнение все же пропускает охлаждающую жидкость. Следы подтеков имеют рыжеватый или коричнево-бурый цвет, в некоторых случаях серый (это зависит от того, какого цвета был залит антифриз в систему охлаждения).
Перед тем как демонтировать помпу для дальнейшей диагностики (проверки крыльчатки и подшипника) необходимо убедиться в том, что термостат системы охлаждения работает должным образом, а в самой системе отсутствует воздушная пробка. В противном случае необходимо устранить соответствующие неполадки.
Если же помпа демонтирована, то обязательно нужно осмотреть состояние крыльчатки. В частности, целостность лопастей, а также их форму.
Чтобы проверить, именно подшипник помпы ли издает соответствующий шум и свист, достаточно снять ремень со шкива насоса и раскрутить его от руки, желательно как можно быстрее.
Если подшипник неисправен — он будет издавать гул, а перекатываться с ощутимым грохотом и неравномерно. Однако такой метод подойдет для тех помп, чей шкив вращается приводным ремнем. Если же он вращается ремнем ГРМ, то для диагностики нужно будет ослаблять его усилие и проверять его работу в таких условиях.
Как шумит неисправная помпа
Многих автолюбителей интересует вопрос о том, ремонтировать ли старую помпу, либо же менять покупать и устанавливать новый насос. Конкретного ответа в данном случае быть не может, и он зависит от состояния помпы, ее износа, качества, торговой марки, цены. Однако, как показывает практика, ремонт возможен лишь при замене резиновой прокладки. В остальных случаях помпу лучше заменить на новую, особенно, если она используется уже давно. При замене помпы также меняется и антифриз.
Источник
Проверка помпы на двигателе автомобиля
Помпа — это ключевой компонент системы охлаждения. В аспекте конструкции это довольно примитивный насос, который гоняет охлаждающую жидкость по контуру. Как только транспортировка хладагента прекращается, наступает перегрев мотора и критический износ компонентов. Автомобилист должен знать, как проверить помпу, не снимая с двигателя, чтобы избежать длительной кустарной диагностики с последующим демонтажем узлов. Умение ориентироваться в маркерах неисправности поможет минимизировать число необходимых диагностических процедур.
Проверка исправности помпы
Сразу следует отметить, что для выявления многих неисправностей водяной помпы это устройство придётся снимать с двигателя и разбирать. Только так можно увидеть загрязнения, коррозию и следы кавитации.
Крыльчатка водяной помпы, сильно повреждённая коррозией
Но существует ряд признаков, по которым можно установить неисправность помпы без её снятия. Вот они:
- тонкий непрерывный свист, раздающийся из-под шкива распределительного вала двигателя. Этот свист говорит о неисправном подшипнике.
- потёки охлаждающей жидкости, которые видны как на самом двигателе, так и на асфальте под автомобилем;
- люфт помпы, который можно обнаружить, просто взявшись за шкив и покачав помпу рукой вверх и вниз.
Рассмотрим эти неисправности подробнее.
Свист помпы
Причина свиста помпы — частично или полностью разрушившийся шарикоподшипник на основном валу устройства. Причём подшипник помпы, как правило, издаёт очень высокий, пронзительный свист, тогда как свист неисправного генератора существенно ниже и порой переходит в скрежет. Тут сказывается разница в размерах подшипников: на помпе шарикоподшипник маленький, потому свистит он очень тонко. Подшипник генератора в два раза больше, так что и звук от него идёт соответствующий. Так что перепутать звук сломанной помпы и сломанного генератора практически невозможно.
Центральный шариковый подшипник помпы разрушился полностью
Проблема решается заменой центрального подшипника помпы. Однако тут есть один нюанс: по отдельности эти подшипники практически нигде не продаются. И приобрести их можно только в комплекте с новой помпой. Поэтому водитель, услышав раздающийся из-под капота характерный тонкий свист, должен быть готов раскошелиться: новая водяная помпа может стоить от 2 до 10 тыс. рублей (в зависимости от марки автомобиля).
Это интересно: Додж 3/4
Течь охлаждающей жидкости
Жидкость начинает течь из-под помпы в двух случаях:
- ослабли крепёжные болты;
- повреждена уплотнительная прокладка под помпой.
Первая проблема решается простым подтягиванием болтов. А вот повреждённую уплотнительную прокладку придётся менять. К счастью, найти прокладку для помпы в продаже легче, чем центральный подшипник (а в особо тяжёлых случаях автолюбители даже заказывают уплотнители через интернет, у китайцев на «Алиэкспресс», к примеру).
Помпа – диагностика и ремонт своими руками
Помпа (циркуляционный насос) является одним из важнейших элементов системы охлаждения (СО), так как благодаря ей осуществляется движение охлаждающей жидкости (ОЖ) через радиатор и по системе в целом, что позволяет не допустить перегрева двигателя.
Так как перегрев двигателя может привести к выходу его из строя, в случае появления трещин в блоке цилиндров не спасет даже кап. ремонт,
помпе стоит уделять особое внимание.
Поэтому каждому водителю рекомендуется освоить методы диагностики, и способы устранения неисправностей связанных с помпой.
Выйти из строя помпа может по нескольким причинам
— износ сверх нормы — заводской брак — некачественно выполненная предыдущая замена — использование некачественной охлаждающей жидкости.
Возможные неисправности
— Из-за того, что многие водители экономят на ОЖ может появиться легкий скрежет подшипника, который в дальнейшем может привести к заклиниванию помпы
и перегреву двигателя. Так же скрежет может появиться от высокого износа подшипника.
— подтекание ОЖ
. Чаще всего водители сталкиваются с этой проблемой. Это происходит из-за чрезмерного износа сальника, пробитой прокладки и, так же – некачественной ОЖ.
— Появление люфта
. Эту поломку невозможно выявить визуально, но можно услышать характерный звук, напоминающий приглушенный вой сирены. Диагностика помпы своими руками
Диагностик своими руками
Проверить работу помпы не составит труда даже для новичка. Для этого прогрейте двигатель до рабочей температуры. Крайне осторожно, при помощи перчатки или ветоши сдавите верхний патрубок идущий к радиатору. При исправной помпе вы почувствуете давление внутри патрубка. Если давление отсутствует – помпа не исправна.
ВНИМАНИЕ
: при проведении работ на заведенном двигателе остерегайтесь попадания элементов одежды на движущиеся части. О неисправности помпы могут Вам сказать и подтеки ОЖ в области крепления помпы к блоку цилиндров. Так же посторонние звуки при работе помпы могут свидетельствовать о ее неисправности.
Замена своими руками
Ремонтировать помпу не имеет смысла так как стоимость ее невелика. Замена помпы на различных автомобилях производится по своему. Это тесно связанно с конструктивными особенностями автомобиля. Рассмотрим вариант замены помпы на самом распространенном автомобиле России — ВАЗ
Для этого потребуется:
— слить ОЖ с двигателя. Слив производите при полностью остывшем двигателе, во избежание ожогов. — выставьте метки ГРМ и снимите натяжной ролик ремня ГРМ и сам ремень. — ослабьте ремень генератора и снимите его. — не нарушая меток ГРМ отверните шкивы коленвала и распредвала. — отверните все болты крепления помпы и защитного экрана. — извлеките помпу. — установите новую помпу с новой прокладкой. — производите сборку в обратной последовательности. Перед натяжкой ремня ГРМ проверьте, не разошлись ли метки ГРМ. В завершении залейте, желательно, новую охлаждающую жидкость.
Если двигатель перегревается
Довольно часто можно наблюдать распахнутые капоты автомобилей, из-под которых валит пар. Перегрев двигателя – ситуация не только неприятная, но и чреватая серьезными финансовыми потерями, поскольку практически всегда следствием перегрева является повреждение деталей двигателя.
В основном, двигатели перегреваются по следующим причинам.
№1
Из-за подклинивания термостата. Это обнаруживается следующим образом: из «печки» отопителя салона дует горячий воздух, а радиатор холодный. В этом случае обычно надо менять термостат, (советуем менять каждые три года).
№2
Недостаток охлаждающей жидкости. Это легко проверить: откройте пробку радиатора и посмотрите. При теплом двигателе уровень Антифриза должен быть почти вровень с заливной горловиной. Недостаток Антифриза может возникнуть по нескольким причинам. Во-первых, течь в системе охлаждения. Обычно, когда существует течь где-нибудь в моторном отсеке, заведенный двигатель на холостом ходу чуть парит.
Проблемы, возникающие после замены помпы
Существует пара типичных проблем, с которыми может столкнуться автолюбитель, установив на машину новую помпу. Разберём их подробнее.
Шум после замены помпы
Шум после замены помпы может возникать в двух случаях:
- помпа слишком слабо прикручена, так что возникает биение корпуса помпы о стенки помповой ниши;
- помпа оказалась бракованной. К сожалению, это не редкость. Помпы от известных производителей часто подделывают (в последнее время этим особенно грешат китайцы). Так что покупать столь ответственную деталь следует только в фирменных магазинах с соответствующими сертификатами.
После замены помпы перестала греть печка
Причин у этой неисправности тоже две:
- после замены помпы было залито слишком мало охлаждающей жидкости. Решение очевидно: проверить уровень антифриза, а потом долить недостающий объём;
- крыльчатка помпы по каким-то причинам не вращается. Это может произойти как из-за плохого качества самой помпы, так и из-за плохого антифриза. Например, известны случаи, когда заливаемый в машину антифриз оказывался настолько агрессивен, что стальная крыльчатка буквально растворялась в нём. И хотя вал помпы вращался, никакого давления в системе охлаждения не создавалось, а антифриз не мог попасть в радиатор.
Крыльчатка водяной помпы, растворённая слишком агрессивным антифизом
